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LED en luz exterior

Si te sirve, por qué no, sólo tienes que tomar una lectura....
Tienes dos formas, utilizado un DAC y un divisor de tensión calculas la Vcc de alimentación y obras en consecuencia para entregar una tensión de 11.8 V a los LED, luego Dimas variando el ciclo en saltos por ejemplo 75%, 60%, . .etc. variando el ciclo de trabajo
Otra es más simple, programas el dimmer para la tension más alta que puedas tener y así estar protegido. Esa protección equivale a un ciclo de trabajo de X%, a partir de ahí bajas para disminuir la intensidad. Este es menos efectivo pues con tensión máxima tarbajarán al 100% pero en baja perderás lucirán un poquito menos, pero compensa por la eficiencia de los LED.
He empezado sobre el papel a trabajar, estoy sobre diseño anterior para eliminar los botones de cambio de porcentaje de dimado. Voy a añadir un control táctil para al tocar el plafón gradue haga el dimado, así evito hacer instalación, meto dentro del plafón el circuito, es muy discreto y fuera,.. además me quedaré con la peña jajaja
Saludos
 
UVEH dijo:
Si te sirve, por qué no, sólo tienes que tomar una lectura....
Tienes dos formas, utilizado un DAC y un divisor de tensión calculas la Vcc de alimentación y obras en consecuencia para entregar una tensión de 11.8 V a los LED, luego Dimas variando el ciclo en saltos por ejemplo 75%, 60%, . .etc. variando el ciclo de trabajo
Otra es más simple, programas el dimmer para la tension más alta que puedas tener y así estar protegido. Esa protección equivale a un ciclo de trabajo de X%, a partir de ahí bajas para disminuir la intensidad. Este es menos efectivo pues con tensión máxima tarbajarán al 100% pero en baja perderás lucirán un poquito menos, pero compensa por la eficiencia de los LED.
He empezado sobre el papel a trabajar, estoy sobre diseño anterior para eliminar los botones de cambio de porcentaje de dimado. Voy a añadir un control táctil para al tocar el plafón gradue haga el dimado, así evito hacer instalación, meto dentro del plafón el circuito, es muy discreto y fuera,.. además me quedaré con la peña jajaja
Saludos
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Esto ya es ponerse teóricos, pero así no controlas la intensidad, salvo que uses el ADC para medir la tensión de una resistencia en serie con ellos, todos los demás métodos son "bien pensantes", y cualquier subida de tensión o exceso de calor puede acabar mal. Si tiras por lo bajo, será difícil que esto pase, pero :dontknow:

Dependiendo de la corriente que se quiera controlar, hacerlo, incluso con el PIC, está chupado. Pongamos que quieres 1 A por ellos (a 12 V, 12 W) pones una resistencia de 0.5 ohm y dos vatios en serie con los leds y a masa(la potencia solo será de medio vatio) de ahí a una pata del ADC y cuando midas más de lo que quieras, cortas.
Aunque a mi me gusta más el método "normal", sin uC, y si lo uso, con algún complemento como sacar la tensión que vaya a un comparador y sea este el que mida la corriente, si es más grande que la programada, corta.

Bueno, son ideas de cada uno, funcionales todos.
 
Puedes controlar la corriente como dices, es el mejor método, cuándo trabajas con led de potencia es crucial, muy importante.
Lo que pasa que usando PWM el calentamiento disminuye bastante, normalmente el problema viene asociado cuando alimentas con corriente continua y tienes alguna variación de tensión, como la tensión nominal de lámparas es de 12V, si las alimentas con 12,7Vcc como me da la CV se van a ir a hacer puñetas rápido. Las pequeñas variaciones de tensión incrementan notablemente la corriente.
Si controlas la tensión puedes garantizar la tensión nominal en todo momento de las bombillas LED (normalmente ya llevan resistencia limitadora) por lo que los incrementos se traducen en variación del ciclo de trabajo para mantener constante la tensión de alimentación.
Yo lo que hago es controlar que la VCC eficaz máxima no sobrepase los 11,7V, con esto está cubierto de sobra y no se percibe menos luz. Tengo tiras LED que llevan funcionando años.
El la CV no se pueden poner lámparas LED sin más sustituyendo las G4 porque terminan cayendo, mi CV saca 12,7 pero alguna sacar 13,1V y otras 12,3V... Por lo que es una lotería, si enchufas a la piña ronda los 12,5 aprox con coche parado...
Cómo tengo ratillos, sobre esta hora dispongo de 1 hora esperando a recoger a los críos voy a aprovechar para picar el código y probarlo en cuanto pueda... Os voy informando...
Saludos.
 
Claro, por eso decía lo de controlar la corriente "de verdad", así te sirve para cualquier transformador o fuente venidera.

Resistencias solo llevan las tiras, los leds sueltos no. Y luego, si son para conectar a 12 V, es por que hay tres en serie, que dan una tensión entre 3,3 x 3 = 9,9 V y 3,6 x 3 = 10,8 V. Todo lo demás se lo ha de "tragar" esa resistencia de la que hablamos.

Lo que no entiendo o comparto, es que puedas ajustar con PWM solo, la tensión que le llega a los leds. Si con tu fuente de 12,7 V ajustas al X% para que dé 11,7 V, con otra fuente que entregue 13,1V, la tensión subirá a 12,07 V. O no lo entiendo, ya te digo.


edito, que he tenido que "colgar". La ley de Ohm, de Thevenin, etc, sirve tanto en continua como en PWM, si ajustas la corriente a la que toca, no se calentará ni en continua, ni en PWM.
 
Estoy de acuerdo, es como dices,
Los LED como componente no tiene resistencia, las lamparas led, dependiendo de tipo pueden llevar distintos componentes, a 220Vca llevan por lo general un condensador para limitar la corriente basándose en la reactancia y puente rectificador... Tengo alguna modificada conectada a Alexa para controlarla y que se encienden automáticamente todas las noches para iluminar la entrada, etc.. las tengo modificadas (cambio de condensador) para que den aprox. 1W y son de 3W, llevan varios años funcionando, no se queman porque no se calientan, unas 6 horas diarias...
Dan luz tenue, generan poco gasto...
4092931
Cualquier LED precisa de resistencia, sin ella se terminan fastidiando, lo más eficiente es usar circuitos activos que no dejan de ser fuentes de corriente constante.
El tema del ajuste de tensión PWM lo hago en función de la tensión de entrada, mido con el DAC del PIC la tensión que llega a los LEDs, en función de la entrada modifico la salida PWM, realmente lo que sucede es que los LED se encienden durante un periodo de tiempo y luego se apagan durante otro periodo, la suma es la frecuencia de la señal PWM, normalmente se mantiene fija, por ejemplo periodo de 10 ms (100 Hz). Lo interesante es tener una tensión algo mayor de la nominal del LED y controlarla por PWM para que trabajen a tensión nominal pero con un ciclo del 80% por ejemplo para que se encienda 8ms y se apague 2ms (20ms apagado por cada segundo). Por lo que el calentamiento es algo menor, la prueba de ello es que sí coges un PDF de un LED verás que te especifican la corriente máxima directa por pulso y la máxima en continua, siendo la primera mayor. Es decir que durante el pulso soporta una corriente mayor que en continua siempre que la media del periodo PWM no exceda la corriente máxima en continua. Es decir, que es posible obtener un flujo luminoso trabajando por pulsos, con el correspondiente tiempo de "apagado".
No sé si me explico. El ojo humano ve la luz encendida cuando realmente está parpadenado. Es cuestión de utilizar una velocidad de refresco adecuada....
Un buen ejemplo es la luz de día de los coches modernos, que parpadean pero las vemos encendidas salvo que apuntemos con la cámara del móvil y es como nos daremos cuenta de que es así.
Vaya rollo que he soltado! ;-)
 
Sí que te explicas, si ya te digo que trabajé con ellos durante un año.
Pero lo que explicas no es incompatible con lo que digo yo. Mi experiencia me dice que los controladores de led dedicados trabajan con PWM, pero por que son más eficientes que hacerlo de manera lineal, por el calor del propio controlador, más que del led, que si (sea como sea) pasan 100 mA, se calentará acorde con esos 100 mA, sean con pulsos o sin ellos. Entonces pillas un circuito elevador que controla la corriente y de 12 V sacas más de 30 V y puedes poner 9 leds en serie, con una resistencia ridícula en serie también. El controlador mide la tensión en esa resistencia, donde caen unos 200 mV, y aunque sean 700 mA, la potencia disipada por esa resistencia será de 100 mW. Parpadeaban, pero con un controlador dedicado lo hacían 100.000 veces por segundo. Eso no hay ojo que lo pille...

Volviendo a tu circuito, que ahora lo entiendo mejor ¡y todo por un baile de letras! :D hablas de un DAC para medir la tensión ¿no será un ADC? :D con ADC sí que puedes medir la tensión en leds, y de rebote la corriente. Acepto barco como animal acuático :partiendo:

Aparte, a ver si encuentro algún controlador de los que hablo y lo pongo, eran una caña. Pensad que 9 leds a 700 mA son 22.5 W en leds. Eso se va calentar. No confundir esa potencia con la que se disipa el controlador, que no llega ni la mitad.
 
Exacto, hablamos de lo mismo..
He puesto DAC, se me ha ido la pinza, no quería hablar de conversor DAC, queria dice ADC...
La cuestión de los LED realmente es mantenerlos a raya, porque si sube la tensión se calientan al aumentar la corriente y al final fries huevos ...
Por eso, si trabajan por debajo de su tensión nominal aguantan bien, sino deben disipar bien y utilizar un regulador.
La ventaja de gestión de la tensión es cuando están en paralelo como los plafones de laCV, si tengo 4 LED G4 y consumen cada uno 20 mA , el consumo total van a ser 80 mA, si se funde uno o tres sigo controlando la tensión y por ende la corriente, no puedo hacer que trabajen al límite precisamente porque no controlo la corriente... En este caso cambia el panorama de usar un regulador...
Si los G4 LED son de 4W y tengo 4, sin 16W que es bastante... Lo que hago es que trabajen a 3W por ejemplo, pierdo un poco pero tengo un plafón de 12W, si sube la tensión la bajo con PWD y si baja lo contrario.... Mantengo un margen de seguridad by eso LED van a aguantar bastante, y además voy a poder dimarlos para crear la luz ambiente que yo quiera... Qué más se puede pedir... El sistema de pulsación táctil ya está inventado, lo que sucede que no lo tengo implementado, se me ha ocurrido ahora pues en la CV es una historia hacerlo, y esto simplifica a tope...
Este tema es muy interesante... Si coincido contigo alguna veZ mi mujer se divorcia... Jajaja
Voy a ver si pillo varias G4 LED para trastear, medir la tensión y temperatura, eso me ayudará a ver el margen de trabajo adecuado...
 
UVEH dijo:
Exacto, hablamos de lo mismo..
He puesto DAC, se me ha ido la pinza, no quería hablar de conversor DAC, queria dice ADC...
La cuestión de los LED realmente es mantenerlos a raya, porque si sube la tensión se calientan al aumentar la corriente y al final fries huevos ...
Por eso, si trabajan por debajo de su tensión nominal aguantan bien, sino deben disipar bien y utilizar un regulador.
La ventaja de gestión de la tensión es cuando están en paralelo como los plafones de laCV, si tengo 4 LED G4 y consumen cada uno 20 mA , el consumo total van a ser 80 mA, si se funde uno o tres sigo controlando la tensión y por ende la corriente, no puedo hacer que trabajen al límite precisamente porque no controlo la corriente... En este caso cambia el panorama de usar un regulador...
Si los G4 LED son de 4W y tengo 4, sin 16W que es bastante... Lo que hago es que trabajen a 3W por ejemplo, pierdo un poco pero tengo un plafón de 12W, si sube la tensión la bajo con PWD y si baja lo contrario.... Mantengo un margen de seguridad by eso LED van a aguantar bastante, y además voy a poder dimarlos para crear la luz ambiente que yo quiera... Qué más se puede pedir... El sistema de pulsación táctil ya está inventado, lo que sucede que no lo tengo implementado, se me ha ocurrido ahora pues en la CV es una historia hacerlo, y esto simplifica a tope...
Este tema es muy interesante... Si coincido contigo alguna veZ mi mujer se divorcia... Jajaja
Voy a ver si pillo varias G4 LED para trastear, medir la tensión y temperatura, eso me ayudará a ver el margen de trabajo adecuado...
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Sí, sí, ahora que lo he entendido, "me fío" del control :D Y no está mal pensado, si no apuras a la tensión/corriente máxima, el led te sobrevive a ti y casi que a tus nietos...

Edito, estoy buscando el integrado que usaban los controladores de los que hablo, pero no lo encuentro, encuentro circuitos completos, pero busco el integrado para ver a que frecuencia trabaja. Bueno, más que no lo encuentro, es que no me acuerdo de cual era :shock:
 
Última edición:
Minimo 100Hz, ahí ya es cómodo para la vista, aunque no se vea cansa la vista si es a menor frecuencia por ejemplo los tubos fluorescentes de 50Hz... Cómo las TV, cuando se puso de moda los 100Hz... Cómo máximo cálculo 1 KHz...
No es necesario subir en exceso, además simplicas el hardware porque sino podría ser necesario poner un cristal externo...
Yo trabajo para estos temas con el 12F675, una maravilla... Por tamaño, oscilador interno, ADC y memoria RAM de 128 bytes, puedes guardar estados...
 
Aunolose dijo:
robotecno.palbin.com

Driver LED 9 x 12W. Entrada 12V. Salida 31V-45V - 320mA

Driver LED 9 x 12W. Entrada 12V. Salida 31V-45V - 320mA
robotecno.palbin.com robotecno.palbin.com

El circuito era incluso más pequeño que este, por los condensadores. A mayor frecuencia, más pequeño puede ser el condensador.


edito: algo así, aunque no sé si era este:



Edito 2: resulta que es de 160 mA solo, aunque ponga 700 mA en negrita :scratch:
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Sí, circuitos especializados, así son de pequeños los drivers. Lo que pasa que tienes que poner uno por LED ( o grupo) porque cuando trabajan en paralelo, lo que te comentaba antes...
Pero está bien, al final te sale más barato porque hay circuitos para dar y tomar. Yo al final dedico tiempo porque me gusta, además hago cosas adhoc, según mis necesidades. Más que poner un circuito genérico...
 
UVEH dijo:
Sí, circuitos especializados, así son de pequeños los drivers. Lo que pasa que tienes que poner uno por LED ( o grupo) porque cuando trabajan en paralelo, lo que te comentaba antes...
Pero está bien, al final te sale más barato porque hay circuitos para dar y tomar. Yo al final dedico tiempo porque me gusta, además hago cosas adhoc, según mis necesidades. Más que poner un circuito genérico...
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Pero hay que programar el PIC. El día de mañana se estropea por lo que sea y te quedas sin hasta que vuelvas a programar otro.

Pero puestos a eso, a mi me va el 18F2550, con USB 2. Para esto es matar moscas a cañonazos, pero para cualquier otra cosa, admite programación en C y directamente desde el USB (con el bootloader adecuado) También puede funcionar con cristal interno, si no recuerdo mal. Y si te hacen falta patas, el 18F4550, que tiene 40.
 
Para pequeños proyectos buso los de 4 patitas... Tampoco he hecho proyectos de necesitar tantos recursos, utilizo un 16F648 para proyectos más complejos.
Para el regulador usar Pic mayores es matar moscas a cañonazos.
Estoy ya con el programa, estoy programando en ensamblador, es muy simple además me gusta bastante...
Y la eficiencia, al compilar en C te sale código para aburrir....
 
UVEH dijo:
Para pequeños proyectos buso los de 4 patitas... Tampoco he hecho proyectos de necesitar tantos recursos, utilizo un 16F648 para proyectos más complejos.
Para el regulador usar Pic mayores es matar moscas a cañonazos.
Estoy ya con el programa, estoy programando en ensamblador, es muy simple además me gusta bastante...
Y la eficiencia, al compilar en C te sale código para aburrir....
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El que lleva tiempo aprecia mucho el ensamblador, y cuando, puntualmente, tengo que usar el 8051 o derivados, lo uso, por que lo controlo (controlaba, me temo... :( ) pero una vez pruebas C... y ves lo rápido que salen las cosas a la primera... Salvo que el espacio sea un problema, el coste de un micro que soporte C frente a uno que no, es irrisorio. Además, se han hecho estudios de eficiencia y resulta que un buen compilador de C genera código igual o más eficiente que un programador humano de ensamblador mediocre. Es evidente que el compilador no lee mentes, y no puede adivinar lo que tienes en la cabeza, pero si no sabes aprovechar esa ventaja, al final es muy parecido.
Se me ocurre por ejemplo, el hecho de salvar el estado del procesador en cada salto a una subrutina (función en C) te lo puedes ahorrar si sabes que no vas a tocar nada. Y el compilador lo hace por sistema, salto -> salvar acumulador, por ejemplo, a la vuelta, recuperarlo. Y en la pila, que según de qué procesador se trate, es más lento que guardarlo en otro registro.
 
Bueno,
Estoy haciendo al final el desarrollo LED para la CV, acabo de acabar el código para el regulador, probado en el entorno de desarrollo. Voy a empezar el diseño de la placa que es un hora.. y luego a la CNC a ver qué tal funciona...
La idea es asegurar siempre la tensión nominal de los LEDs utilizando control PWM a una frecuencia de refresco de 62,5Hz. Así me abstraigo de la corriente, pudiendo hacer cualquier asociación de LED en paralelo, caso de los plafones de la Caravelair que lleva 4 lámparas G4.
He visto estás, voy a comprar unas cuantas para los primeros test..

www.leds.de

Philips CorePro LEDcapsule 1-10W G4 827

1W Ersatz für 10W
www.leds.de www.leds.de

Edito, a ver si aquí sale en inglés..
www.lumitronix.com

Philips CorePro LEDcapsule 1-10W G4 827

1W to replace 10W
www.lumitronix.com www.lumitronix.com

Si las pruebas son buenas implementaré alguna función más...
Ya os voy contando y poniendo fotos..
Saludos.
 
Al final he comprado estás...
www.lumitronix.com

G4 bulbs capsule Filament LED, 1,5W, 12V, warmwhite | the leading LED-shop by LUMITRONIX

Uniform light distribution
www.lumitronix.com www.lumitronix.com

Están con descuento, aunque pago 9 euros de porte.... 160lm y temperatura de color 3000 ºK por lo que es un blanco agradable.

Estas lámparas son de 12V y no se pueden poner a la CV directamente ni en el coche porque se queman...
Voy a ver si este finde construyo el controlador que viene la suegra y voy ha tener tiempo libre. Jeje
He comprado para los plafones de salón y las lámparas de litera y baño.
En la caravelair el plafón de salón y dormitorio lleva 4 bombillas pero voy a poner 3 pues sobra con 480Lm, serían 4,5W LED... Sobra creo yo, sería equivalente a una incandescente de unos 40-50W. Con 3 LED obtendré más o menos (tirando a más que a menos) la misma luz pero con un consumo casi 10 veces inferior. Pensado a medio plazo tirar de batería...
Sigo con mi libro :-) iré informando...
Saludos
 
Ya me han llegado, la he probado con 12Vcc. Dan luz cálida y buena luz, casi como la de 10W G4, no veo gran diferencia pero a base de "pon y quita" varias veces diría que la G4 10W parece que está dando un poquito más, pero muy poco...
He medido el consumo y son exactamente 95mA (1,14W) por lo que plafón con sus 4 lámparas rondará los 380 mA y la G4 incandescente 860mA(10,32W), las 4 son en total 3440mA, casi 3,5A ...
No parece que se calienten demasiado a 12V. Tengo que hacer y montar el circuito y probar... ya voy contando!

20190404_210617.jpg
 

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A ver el tema como queda y
ves poniendo cosas pero fáciles, que algunos copiones somos algo cortos y nos cuesta.
Un saludo.
 
Voy contando... Estas lámparas tienen muy buena pinta, llevan electrónica, no son dimables pero analizaré en que rango de tensión se mueven... Estoy con alguna reforma y tengo todo los chismes recogidos, en cajas. La fuente regulable por ejemplo. Tengo un banco de trabajo en el garaje donde tengo la CNC para hacer las placas de circuito impresos y un PC que tiene cerca de 18 años y que sólo uso para controlar la máquina de fresado. El otro día encendí el PC y no arrancaba, se ha quedado irrecuperable el HD y no lo reconce Windows. No he conseguido arreglarlo, he probado con otro pc con Ubuntu y las herramientas de NTFS y nada... En mi Windows 7 tampoco...
Tengo backup de todos mis trabajos pero no del sistema operativo, empezar a instalar todo es una historia, el software de la máquina CNC tiene una calibración que ido afinando... Ahora empieza a instalar :-(
Para recuperarlo le he dado un formateo rápido y he recuperado el acceso al disco, ahora estoy recuperando los archivos del disco... Así que ya veo las carpetas y tendré acceso a los ficheros de configuración...
Me ha retrasado esto varios días, y la verdad que no dispongo de mucho tiempo en casa ...
 
Bueno, solucionado el problema que tuve con el ordenador. Me he puesto a realizar la PCB para montar el prototipo para controlar toda la iluminación de la CV, he pensado poner la placa en una caja al lado de la fuente y que de este circuito salga el cableado a toda la iluminación de la CV, la idea es controlar la tensión de los LED independiente de la tensión de entrada y así protegerlos para que duren muchas horas, como la tensión nominal son 12V pues al final se queman por soportar 12,7V del alimentador de la CV e incluso los 14V y pico que les puede suministrar el coche con el alternador...

Estoy montando la plaquita y me queda programar el microcontrolador y hacer las pruebas...

20190413_133437.jpg

He aprovechado para calibrar de nuevo la maquina, consigo una precisón muy buena, una tolerancia de +/- 0,05 mm.
También consigo trabajar a velocidades de
1200mm/s con mi máquina, que ya tienes sus añitos, unos 9 cuando la empecé a diseñar...


Saludos, seguiré informando!
 
Última edición:
Así ha quedado, sólo me queda hacer las pruebas!
El transistor darlington de potencia va atornillado al disipador y la pcb atornillado este...
Tamaño 60x40x25 mm
Quiero ver si me aguanta al menos 3A cerca de 40W en LED y me cubre toda la iluminación de la caravana...
Saludos.

20190413_161157.jpg
 
¿Vas a controlar todos los LED con un solo transistor? ¿Fijos o variable? Si es fijo, nada, pero si es variable, quizá interese hacerlo por zonas ¿no?
 
Al final he decidido simplificar, y no liarme a instalar modulitos. Los LEDs que he comprado aunque los indican como no dimables lo son pues lo he verificado con la fuente regulable. Pero al final lo que me interesa es poner LED y que no se fundan. Ya he hecho las pruebas y funciona muy bien, admite una carga continua de 24W.
Los LEDs que he comprado están muy bien y tienen un consumo de 95mA, redondeo a 100mA por lo que puedo colocar 20 LEDs de este tipo en la caravana o combinaciones de más potencia. Como no se enciende todo a la vez admitirá 30W tranquilamente.
Anoxhe hice las pruebas y modifique el software sobre la marcha y ha quedado fino. Al circuito le doy tensión entre 12V y 16V que es lo máximo que entrega la fuente y los LED mantienen la tensión nominal, de hecho ligeramente por debajo. También he puesto un aviso si la tensión supera los 15,2V aproximadamente, aunque la tensión de los LED no supera los 12V y están protegidos si se detecta una tensión elevada por un fallo de la fuente de la CV o del coche que falle el regulador, el circuito hace un pequeño destello en la luz para avisar de que hay un problema.
De esta forma los LED están protegidos y no se fundirán y si me gasto 3€ en un LeD de determinada calidad sé que van a durar y la ventaja de tener un consumo muy bajo si tiro de batería. Además podría alimentar la bomba de agua también dependiendo del consumo que tenga o realizar otro circuito para protegerla y que trabaje siempre a 12V.
Lo proxino, es hacer otro circuito para poner LED en los pilotos traseros...
Pondré un vídeo para mostrar cómo funciona, más vale una imagen....
Saludos.
 
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