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Avería en el mover
- Iniciador del tema mimanolo
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Aunolose
Adict Member
Que mete patas estoy hecho, perdón..., olvidar lo del zener, un zener sigue siendo un diodo, si está colocado de esa manera, pasa todo lo que decimos de que conduce y tal, así que no sirve el razonamiento anterior.
Pero sigue siendo cierto que D14 y D15 están en paralelo con los diodos de los transistores, así que la medida de D15 distinta de la de T12 y T13, es rara.
Y sigo interesado en la foto de D14 desde arriba y bien enfocado, si puede ser...
Perdón por los errores... como dice superfendt, sin tenerla delante es difícil... pero no imposible, creo que estamos cerca.
Pero sigue siendo cierto que D14 y D15 están en paralelo con los diodos de los transistores, así que la medida de D15 distinta de la de T12 y T13, es rara.
Y sigo interesado en la foto de D14 desde arriba y bien enfocado, si puede ser...
Perdón por los errores... como dice superfendt, sin tenerla delante es difícil... pero no imposible, creo que estamos cerca.
mimanolo
Participativ@
Efectivamente D15 está en paralelo con los diodos de los transistores T12 y T13, la medida no era correcta ya que el diodo quemado tenia levantada una de las patillas de la pista
mimanolo
Participativ@
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Aunolose
Adict Member
En la segunda se ve que el dibujo ha cambiado algo, ahora tiene dos
cátodos... mientras que en la foto anterior no se ve ningún signo en el cuerpo del componente que nos ayude a saber cual es el cátodo y cual el ánodo, esto me dice que el componente no es un diodo, al menos un diodo "normal" ¿que componente podría ser entonces? Creo que puede ser un "diodo supresor de transitorios" y para AC, que tienen el simbolo de dos zener en serie y al revés, esto cuadra un poco con la explicación del zener que di el viernes, puesto que cuando RL3 se abre, la tensión ya no puede ir a traves de D17 (o D18 ) hacía la batería (recordad que esa parte del circuito también tiene un error)
Un diodo de estos actúa como la combinación de dos zener en serie pero al revés (como el dibujo) de tal manera que en un sentido uno de los dos funciona como un diodo normal y el otro como un diodo zener, en el otro sentido, se cambian los papeles. Creo que por fin hemos localizado el tipo de componente, esta tarde desde el curro corregiré el diseño y buscaré un posible sustituto, llegado el caso, se pueden poner dos zener de la manera que indico, uno pa' cada lado.
Espero que dentro de poco puedas tener el mover en marcha, si dices que las medidas sobre T12 y T13 son con el diodo levantado, y dan 0.4 en uno de los sentidos, e infinito en el otro, podemos suponer que no hay ningún corto.
cátodos... mientras que en la foto anterior no se ve ningún signo en el cuerpo del componente que nos ayude a saber cual es el cátodo y cual el ánodo, esto me dice que el componente no es un diodo, al menos un diodo "normal" ¿que componente podría ser entonces? Creo que puede ser un "diodo supresor de transitorios" y para AC, que tienen el simbolo de dos zener en serie y al revés, esto cuadra un poco con la explicación del zener que di el viernes, puesto que cuando RL3 se abre, la tensión ya no puede ir a traves de D17 (o D18 ) hacía la batería (recordad que esa parte del circuito también tiene un error)
Un diodo de estos actúa como la combinación de dos zener en serie pero al revés (como el dibujo) de tal manera que en un sentido uno de los dos funciona como un diodo normal y el otro como un diodo zener, en el otro sentido, se cambian los papeles. Creo que por fin hemos localizado el tipo de componente, esta tarde desde el curro corregiré el diseño y buscaré un posible sustituto, llegado el caso, se pueden poner dos zener de la manera que indico, uno pa' cada lado.
Espero que dentro de poco puedas tener el mover en marcha, si dices que las medidas sobre T12 y T13 son con el diodo levantado, y dan 0.4 en uno de los sentidos, e infinito en el otro, podemos suponer que no hay ningún corto.
Dedalo
Mobilis in Mobili
Eso es un supresor de transitorios, y efectivamente son dos zener puestos en serie y en oposicion.
Algo como esto...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0g32fo56kdqyf6uo8c7pdy1sgq3y.pdf
El circuito deberia funcionar perfectamente sin el, aunque es conveniente que esté puesto, pero su funcion ya la hace el diodo interno de los MOS-FET, este chisme solo funciona cuando tu das marcha al motor en sentido contrario cuando aun esta rodando, porque el motor esta generando corriente en sentido inverso cuando se conecta el motor al transistor. Lo mas probable es que la CPU del movedor active los reles y unos milisegundos despues activará los transistores para evitar chispas y desgastes innecesarios en los contactos de los reles.
Algo como esto...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0g32fo56kdqyf6uo8c7pdy1sgq3y.pdf
El circuito deberia funcionar perfectamente sin el, aunque es conveniente que esté puesto, pero su funcion ya la hace el diodo interno de los MOS-FET, este chisme solo funciona cuando tu das marcha al motor en sentido contrario cuando aun esta rodando, porque el motor esta generando corriente en sentido inverso cuando se conecta el motor al transistor. Lo mas probable es que la CPU del movedor active los reles y unos milisegundos despues activará los transistores para evitar chispas y desgastes innecesarios en los contactos de los reles.
Aunolose
Adict Member
Fijaos que el que ha puesto Jose Luis (no lo he mirado en el datasheet) sí tiene una "pata 1" marcada por la banda blanca, mientras el del mover no.
Debería funcionar, pero si lo quita, puesto que ahora está en corto.
Lo más probable, peeero, quien lo sabe, yo creo que es más para lo que ha pasado, que el motor giró hacia atrás, aún estándo en marcha, y algún relé activado, pero no RL3.
¿Y un diac? también podría ser, aunque el funcionamiento es ligeramente diferente, mientras que el doble-zener mantiene la tensión de ruptura (no se rompe, pero se llama así) al polarizarlo en inversa, el diac se comporta como un corto una vez se supera, en realidad es un tiristor disparado por tensión ¿podría ser?
Esquema corregido, poniendo el símbolo de doble zener (¿definitivo?
)
Debería funcionar, pero si lo quita, puesto que ahora está en corto.
Lo más probable, peeero, quien lo sabe, yo creo que es más para lo que ha pasado, que el motor giró hacia atrás, aún estándo en marcha, y algún relé activado, pero no RL3.
¿Y un diac? también podría ser, aunque el funcionamiento es ligeramente diferente, mientras que el doble-zener mantiene la tensión de ruptura (no se rompe, pero se llama así) al polarizarlo en inversa, el diac se comporta como un corto una vez se supera, en realidad es un tiristor disparado por tensión ¿podría ser?
Esquema corregido, poniendo el símbolo de doble zener (¿definitivo?
)Archivos adjuntos
Aunolose
Adict Member
No sé si el mismo que ha puesto Dedalo, por que sale el mismo datasheet. Si se piensa en otro, no debe superar los 55V que soporta el transistor (este es de unos 22V). En el datasheet puedes ver las medidas, por si no coincide con el "hueco" que deja el que quites.
TAIWAN SEMICONDUCTOR|SMCJ22CA|DIODE, TVS, 22V, 1500W, SMC | Farnell España
Edito, el voltaje tampoco puede ser inferior a los 15V, que corresponden con la batería completamente cargada (14.8V)
TAIWAN SEMICONDUCTOR|SMCJ22CA|DIODE, TVS, 22V, 1500W, SMC | Farnell España
Edito, el voltaje tampoco puede ser inferior a los 15V, que corresponden con la batería completamente cargada (14.8V)
mimanolo
Participativ@
A mi ya se me escapa... a tanto no llego con la electrónica... pero buscando por internet, y ya que la casa ST, tiene la web en construcción... ¿puede ser este?...
Disyuntor de protección 30A, numero de key (219-3-2600-430-ND)
Es por intentar echar una mano...
Jose luis el cacharro es físicamente igual al que has puesto, aunque como dice Aunolose el tuyo tiene marcada una banda al lado de una de las patillas, como indicando el cátodo
superfendt
hablador
Los puedes soldar con un soldador normal pero como queda suelto encima de la placa va bien que lo sujetes hasta que le sueldes una patilla.
Jose Luis
hablador
Al final acabare echo un ingeniero en electrónica...
Sigo empollando...¿no sera un diodo Schottky?... son los que se usan en los vareadores de potencia, para motores eléctricos... al parecer este es el caso...
MBRS1100T3 Schottky Power Rectifier Diode Motorola: In Stock Buy Now | West Florida Components
Sigo empollando...¿no sera un diodo Schottky?... son los que se usan en los vareadores de potencia, para motores eléctricos... al parecer este es el caso...
MBRS1100T3 Schottky Power Rectifier Diode Motorola: In Stock Buy Now | West Florida Components
Aunolose
Adict Member
Jose Luis, Schhottky son todos los demás diodos, D17, D18 y los internos de los transistores; el comportamiento de estos diodos es "como los normales", pero con una tensión de umbral de 0,3 V (en la practica 0.4) y mucho más rápidos, son (suelen ser) para absorber o generar picos rápidos como los de las bobinas, incluidos los de los motores, pero si ponemos aquí un diodo schottky solo podemos ponerlo de una manera, con el cátodo al motor, haciendo redundante los dos internos de los transistores, si los ponemos al revés, siempre estará bien polarizado y siempre conducirá, haciendo inútil el trabajo de los transistores, que se podrían quitar. El que has puesto también tiene marca para señalar el ánodo (o el cátodo)
Por eso creo que es uno de los otros, no es más que un par de diodos zener muy rápidos y potentes, potentes, pero solo un instante, el que puse de 22V soporta 1500W... que a 22V son una barbaridad de amperios, 68A, pero en realidad solo los soporta durante un instante ¿os imagináis una estufa de 1500W de ese tamaño?
La otra posibilidad es un diac, que en realidad es un triac activado por tensión, los triac (y tiristores) actúan como "una pistola" y por eso se llama "disparar" a activarlos, lo que hacen es que: si no los disparas son un circuito abierto, como si no existiera, pero una vez disparados se comportan como un cortocircuito, un trozo de cable, se les llama "reles de estado solido" por eso, el triac es para alterna y el tiristor para continua; en el caso del diac, el disparo no es a través de una pata, si no que se dispara cuando se supera una tensión.
La diferencia entre el diac y este doble diodo es que el doble diodo mantiene la tensión de zener tensión en extremos= tensión de zener, mientras que el diac cuando llega esa tensión, cierra completamente el circuito, tensión en extremos= 0V
Bien elegidos creo que podrían funcionar los dos, con una tensión mayor de 15V (por que no actúe al activar el motor) e inferior a 55V que son los que aguanta el transistor entre drenador y fuente, en el caso del diac solo cuenta una tensión, inferior a 55V, por lo dicho.
Y si el pico de tensión que genera el motor fuera inferior a 40V (55V que aguanta el transistor - 15V de la batería que se sumarían a los que genere el motor) no haría falta ninguno de los dos, pero eso es lo más arriesgado de suponer... un motor de esas características debe pegar un pico bastante fuerte.
Por eso creo que es uno de los otros, no es más que un par de diodos zener muy rápidos y potentes, potentes, pero solo un instante, el que puse de 22V soporta 1500W... que a 22V son una barbaridad de amperios, 68A, pero en realidad solo los soporta durante un instante ¿os imagináis una estufa de 1500W de ese tamaño?
La otra posibilidad es un diac, que en realidad es un triac activado por tensión, los triac (y tiristores) actúan como "una pistola" y por eso se llama "disparar" a activarlos, lo que hacen es que: si no los disparas son un circuito abierto, como si no existiera, pero una vez disparados se comportan como un cortocircuito, un trozo de cable, se les llama "reles de estado solido" por eso, el triac es para alterna y el tiristor para continua; en el caso del diac, el disparo no es a través de una pata, si no que se dispara cuando se supera una tensión.
La diferencia entre el diac y este doble diodo es que el doble diodo mantiene la tensión de zener tensión en extremos= tensión de zener, mientras que el diac cuando llega esa tensión, cierra completamente el circuito, tensión en extremos= 0V
Bien elegidos creo que podrían funcionar los dos, con una tensión mayor de 15V (por que no actúe al activar el motor) e inferior a 55V que son los que aguanta el transistor entre drenador y fuente, en el caso del diac solo cuenta una tensión, inferior a 55V, por lo dicho.
Y si el pico de tensión que genera el motor fuera inferior a 40V (55V que aguanta el transistor - 15V de la batería que se sumarían a los que genere el motor) no haría falta ninguno de los dos, pero eso es lo más arriesgado de suponer... un motor de esas características debe pegar un pico bastante fuerte.
Aunolose
Adict Member
A lo mejor se queda corto, pero prueba.
Sobre D14, estaría bien, pero solo si tienes forma de "meterle" más de 15V ( y menos de 55V) , así podrías averiguar cual es la tensión de ruptura, o de disparo, según sea una cosa u otra.
Se me ocurre que con dos fuentes de PC podrías llegar a los 48 V, Te explico, por si parece fácil.
En cada fuente tienes +/-12V si coges el negativo en el -12 y el positivo entre +12V, ya tienes 24V, a través de una resistencia de ¿1k? aplicas los 24V al diodo y a ver que pasa, si es de menos de 24V, te sirve, has de medir en extremos del diodo, si la tensión sube hasta los 24 o casi es que es de más, o es un diac. si se queda cerca, prueba a poner 330 ohmios en vez de 1k, si sigue igual, siguiente prueba:
Suponiendo que sea de más de 24V, te hace falta poner otra fuente en serie. Pero no es tan simple, los 0V de las fuentes están conectadas a la toma de tierra, así que si juntas el -12V de una con el +12V de otra (para ponerlas en serie) es como si hicieras un corto, pues el 0 es el mismo en las dos.
La solución puede ser simple, conectar la fuente a la red sin la toma de tierra; sirve una regleta a la que le has quitado esa toma, pero conectando solo una fuente, de esta manera la toma de tierra de esa se queda al aire, la otra fuente la puedes poner a otro enchufe, de otra regleta, ya está, ahora puedes juntar los -12V y los 12V, entre los +12V que quedan sueltos en una y los -12V que quedan sueltos en la otra tienes los 48V, de ser un zener, no creo que llegue más lejos. Los diac suelen ser de 30V, pero no sé si los hay tan gordos.
Me tengo que ir, si quieres hacerlo tienes dudas, lo explico de manera más detallada.
Sobre pedir el componente, en esa pagina puedes, es barato, pero cuenta con 9 euros de gastos de envio... así que si te decides pedir allí yo pediría todo lo barato, a saber, los diodos D17 y D18, los transistores (que no me suena que fueran caros)... los relés no creo que hayan fallado, aunque esos también son fáciles de comprobar.
mimanolo
Participativ@
El día que se produjo la avería, al bajar del suplemento que pusimos para nivelar la caravana,(tacos de madera, unos 20 cm)
El primer fallo es que el motor derecho no dejaba de girar hacia atrás, aunque dejara de pulsar el botón del mando, incluso apagando el mover desde el mando no respondía, tuve de desconectar la alimentación de la batería para que se parara. Esto me costo una abolladura con rotura del aluminio en la pared izquierda al topar con una valla de madera que limitaba las parcelas. Pero esto será el motivo de la siguiente ñapa, por ahora está tapado con una silicona especial que casualmente llevaba
Comento esto ahora, pues no se si antes he puesto todos estos de talles, y pensando en lo que me dices de pedir todos los componentes he caído en que los reles del motor derecho podrían haber quedado tocados
El primer fallo es que el motor derecho no dejaba de girar hacia atrás, aunque dejara de pulsar el botón del mando, incluso apagando el mover desde el mando no respondía, tuve de desconectar la alimentación de la batería para que se parara. Esto me costo una abolladura con rotura del aluminio en la pared izquierda al topar con una valla de madera que limitaba las parcelas. Pero esto será el motivo de la siguiente ñapa, por ahora está tapado con una silicona especial que casualmente llevaba
Comento esto ahora, pues no se si antes he puesto todos estos de talles, y pensando en lo que me dices de pedir todos los componentes he caído en que los reles del motor derecho podrían haber quedado tocados
Aunolose
Adict Member
Lo que comentas es sintoma de que se quemó este componente, al quemarse toma el negativo por ahí (como si fuera el diodo "fantasma" que pensábamos que era) a través de uno de los relés toma el positivo y se mueve en uno de los sentidos. Tocó marcha atrás.
Esto también quiere decir que RL3 se mantiene activo aunque con el mando no se le indique nada.
Ahora que lo has quitado no debería hacer nada cuando lo pongas, pero no le des marcha o puedes estropear los transistores.
Esto también quiere decir que RL3 se mantiene activo aunque con el mando no se le indique nada.
Ahora que lo has quitado no debería hacer nada cuando lo pongas, pero no le des marcha o puedes estropear los transistores.
Aunolose
Adict Member
¿entonces lo vas a pedir? pide de varias tensiones también, por si 22V es poco.
Yo creo que puedes hacer la prueba si lo consigues.
Lo ideal sería que pudieras medir la tensión en bornes de D14 mientras usas el mover, para poder compararlo con el que pongas, pero tendrías que subirte encima de la cv ¿o puedes poner en marcha los motores sin que se mueva la cv?
¿puedes hacer la prueba midiendo las tensiones? con la caja destapada y tal, podrías medir se me ocurre que si puedes, pongas solo el motor del lado buena y midas, así nos podemos hacer una mejor idea de lo que es. Medirlo con un osciloscopio sería la pera...
Yo creo que puedes hacer la prueba si lo consigues.
Lo ideal sería que pudieras medir la tensión en bornes de D14 mientras usas el mover, para poder compararlo con el que pongas, pero tendrías que subirte encima de la cv
¿o puedes poner en marcha los motores sin que se mueva la cv?¿puedes hacer la prueba midiendo las tensiones? con la caja destapada y tal, podrías medir se me ocurre que si puedes, pongas solo el motor del lado buena y midas, así nos podemos hacer una mejor idea de lo que es. Medirlo con un osciloscopio sería la pera...