¿Qué hace tu coche cuando conectas la piña? (también del portabicis?

[JnMC]

Depende de concesionario, hay concesionario que montas enganches, no te digo todos los días. Pero conocen mejor los coches sin duda, porque montarán 30
Enganche al año y los otros 400 pero ellos trabajan sobre los mismos vehículos y quitan paragolpes, y mil cosas para otras reparaciones. A los talleres genéricos les entra un coche nuevo y no saben por dónde empezar... ese no es el tema, la cuestión que los coches llevan una electrónica de la leche, ahora te compras un Kuga moderno y con el enganche original te elimina las líneas de parking con la marcha atrás, aparece la detección de remolque, hay funciones que si lo llevas a perico de los palotes no vas a tener, ni el control de estabilidad, el coche necesita una programación, ya he visto foros de alguno que se arrepiente por no ir a la casa, al final han tenido que ir al concesionario y pagar la programación específica para que el coche sepa que lleva enganche...
Habrá concesionarios que lleven a terceros los coches pero Audi que tiene sus propias referencias, que tiene unidad eléctrica específica y que valdrá 300-400€ no entiendo que lo mande a un tercero, qué te montan, te lo programa el que te lo monta. Me cuadra si Audi lo delega porque le renta más y te montan sus sistemas, y ellos te lo programan, no creo que te gastes 45000€ en un Audi y te pongan un Aragón con su kit universal, no me cuadra.
Un coche, con los millones que cuesta el
desarrollo y la electrónica compleja que lleva, los fabricantes no querrán que les enchufen en sus entrañas un cacharro que a saber. Está claro que si montas algo de un tercero y tienes un problema y determinan que ha sido por el chisme instalado se lavan las manos.
Ya no hablo del acabado, que no es el mismo...

La verdad es que es un dilema.
Esta misma semana he pedido precio para instalación de un enganche desmontable en concesionario oficial y el presupuesto son casi 1100 €.
5h 50m de mano de obra.
135 € material eléctrico
400 y pico barra, bola.
... + IVA
Desconozco si en esta operación reprograman la centralita, en elpresupuesto no lo mencionan (lo preguntaré).
Pediré precio en alguno de los distribuidores de caravanas de la zona que son también montadores de enganches. El precio con toda seguridad será menor pero ¿modificarán unos u otros la electrónica? ¿Será más fiable el concesionario oficial?
Dilema

 

[UVEH]

Pues según la información que manejo podría estar todo alimentado desde el 9, el 10 al recibir tensión daría paso a la nevera del pin 9. Es el de mayor seccion según estándar.

 

[UVEH]

Pues el enganche igual vale más, solo la centralita original podría andar por los 300€. Diría que se paga (depende marca) pero original 500€ como poco. La programación no te la hacen en terceros, te montan enganche el Norauto, o donde lo lleves. En mi caso pierdes Control de Estabilidad de remolque y doy fe que funciona, no es como el ESP o el ATC que se activa cuando hay una situación "de magnitud perceptible" y salta... y más funciones, he consultado el catálogo de Aragón y los kits son genéricos, baratos, algunos no hacen nada como el "mini" y otros conmutan luces y anulan sensores. Lo más que pueden llegar es a enviar algún mensaje por el CAN. Al final tienes el coche con enganche y nada más y posiblemente te corten algun cable, algo que no sucede con los originales. La unidad de Volvo la llaman TRM y viene para hacer click con 2 conectores que vienen preisntalados.
Luego te cargan el software, pero no el TRM, sino por ODB2 (ahora lo hacen de forma inalámbrica) en la ECU. Cambia gestion del motor, te activan el control de remolque, te quitan las líneas de aparcamiento, apagado antiniebla es por software, etc...
Yo no lo dude, un coche nuevo a la casa son lo que mejor saben desmontar los paragolpes... porque instalar un enganche es una chorrada. La terminación siempre recorte visible cuando lo miré por curiosidad... el acabado en la casa muy bueno, sin nada visible, no se ve el enganche!
Esto es lo que Volvo tiene en su procedimiento de la instalación, al final cargar versión de software para el accesorio.

 

[uzturre]

De lo que comenta el compañero @uzturre .... es posible que en su caravana tenga la nevera conectada al pin 9... a mi me pasa... y casi me quedo un día sin batería... me atrevería a decir que les pasa a muchas caravanas...

Por lo que es tna sencillo como cambiar en la piña de la caravana el cable que le llega del pin9 al pin10... no te funcionara nada cuando estés parado pero por lo menos la nevera en marcha si que te funcionará

Saludos

La historia es que yo no tengo que realizar ningún cambio, el problema es de FORD (aunque ahora lo tengo yo, jeje).
No quiero hacer cambios de cableado para evitar como me han dicho en la Ford para evitar daños mayores en la electrónica y perder la garantía, estoy a la espera de que lo resuelvan.

Si cambio de pines como dices cómo resuelvo cuando pernocto en ruta y conecto la caravana a la batería interior?
O si paro a comer en ruta, siempre cambio la nevera a gas para no gastar de batería, pero si paro el motor como dices la centralita de la nevera no tiene tensión, por lo tanto no puedo encender a gas....
Gracias por tu respuesta.

Un saludo.

 

[Aldiegloser]

La historia es que yo no tengo que realizar ningún cambio, el problema es de FORD (aunque ahora lo tengo yo, jeje).
No quiero hacer cambios de cableado para evitar como me han dicho en la Ford para evitar daños mayores en la electrónica y perder la garantía, estoy a la espera de que lo resuelvan.

Si cambio de pines como dices cómo resuelvo cuando pernocto en ruta y conecto la caravana a la batería interior?
O si paro a comer en ruta, siempre cambio la nevera a gas para no gastar de batería, pero si paro el motor como dices la centralita de la nevera no tiene tensión, por lo tanto no puedo encender a gas....
Gracias por tu respuesta.

Un saludo.

Por lo que has dicho no te funciona la Nevera en ruta... ni las luces de la caravana interiores.

Que no te funcionen las luces interiores de la caravana es por que como ahs comentado no te han conectado el pin9 en la Ford... por lo que no tiene corriente. Pero si que dices que tienes corriente en el PIN 10... por lo que he deducido que tienes mal conectada la nevera en la caravana ya que parece que la tienes conectada a al pin 9...

O al menos eso he entendido..

Saludos

 

[UVEH]

La nevera va al pin 9 comandada por el contacto. Cómo es electrónica, no de las antiguas no funciona no siquiera a gas. Se lo tienen que revisar. No puede hacer ningún invento. La caravana estará bien.

 

[muchabeer]

La nevera va al pin 9 comandada por el contacto. Cómo es electrónica, no de las antiguas no funciona no siquiera a gas. Se lo tienen que revisar. No puede hacer ningún invento. La caravana estará bien.

El 9 es positivo directo... El 10 es el que va bajo contacto... Por eso se utiliza el 10 para las neveras grandes...

Si no tiene luz en la Cv, es porque no tiene corriente por el 9...

 

[muchabeer]

Por lo que has dicho no te funciona la Nevera en ruta... ni las luces de la caravana interiores.

Que no te funcionen las luces interiores de la caravana es por que como ahs comentado no te han conectado el pin9 en la Ford... por lo que no tiene corriente. Pero si que dices que tienes corriente en el PIN 10... por lo que he deducido que tienes mal conectada la nevera en la caravana ya que parece que la tienes conectada a al pin 9...

O al menos eso he entendido..

Saludos

Si la nevera es de las normales (de tamaño, no grande), se alimentaría por el pin 9... Las que se alimentan por el 10, son las neveras grandes...

 

[cruiser]

Pues debería anular la luz antinebla....

El mío lleva centralita "especifica" de enganches aragón... Anula la luz antiniebla trasera del vehículo pero no es capaz de anular los sensores... los tengo que anular con los botones del volante en dos clicks.... (el menú del coche me invita a apagarlos pero no recuerdo si me invitaba antes de la bola) y luego acordarme de activarlos...

No tengo ni idea si detecta luz fundida.... pero vamos los toyotas en general no lo hacen así que no creo,

Segun el manual se debería activar el Control anti-balanceo del remolque.

Esta semana e montado el porta bicis y comporbado lo que me decias del antiniebla trasero del coche....no lo anula,sigue funcionando...cuando enganche la caravana lo volvere a mirar

 

[UVEH]

El 9 es positivo directo... El 10 es el que va bajo contacto... Por eso se utiliza el 10 para las neveras grandes...

Si no tiene luz en la Cv, es porque no tiene corriente por el 9...

El 9 es positivo directo... El 10 es el que va bajo contacto... Por eso se utiliza el 10 para las neveras grandes...

Si no tiene luz en la Cv, es porque no tiene corriente por el 9...

Lo investigué en su día, el 10 bajo contacto conmuta mediante relé el pin 9.
En la Bürstner y otras marcas. Tiene alimentación directa mediante pin 9 y al poner contacto cierre relé que deriva el 9 hacia la nevera. Aparentemente parece que la nevera tira del 10 pero no es así, lo que hace es no permitir consumo hasta que arrancas el coche.




Por eso, no le funciona, a parte de que al no tener tensión en pin9 la electrónica de la nevera no está alimentada...

 

[Aunolose]

Lo investigué en su día, el 10 bajo contacto conmuta mediante relé el pin 9.
En la Bürstner y otras marcas. Tiene alimentación directa mediante pin 9 y al poner contacto cierre relé que deriva el 9 hacia la nevera. Aparentemente parece que la nevera tira del 10 pero no es así, lo que hace es no permitir consumo hasta que arrancas el coche.


Ver el archivos adjunto 4116863

Por eso, no le funciona, a parte de que al no tener tensión en pin9 la electrónica de la nevera no está alimentada...

No te creas ni la mitad de la mitad... tal vez los coches que "hacen cosas" al conectar la piña hagan eso que dices. El resto lleva (si es que lo lleva) el positivo directo al 9 (con fusible, pero sin relés ni nada) y bajo contacto al 10, muchas veces sin relé tampoco, del contacto.
Luego las caravanas llevan, si el frigo es pequeño, conectado al pin 9 y si es grande, al 10. Y en este último caso, si es que lo llevan conectado a alguna parte, que muchos fabricantes, entre ellos Knaus, directamente no la conectan "por que se descarga la batería".

Para más recochineo, los frigos que llevan la conmutación automática, para conectarse a 12 V, a 230 o a gas ellos solos, necesitan siempre alimentación de 12 V. Incluso conectados a 220 V, y por supuesto, a gas también. Venden unos kits que en realidad son portapilas para esa función. En estos casos hay que adivinar si la placa electrónica se alimenta por el pin 9 o por el 10, lo suyo es el 9, pero ah ¿quién lo sabe?

Pero ojo, ninguno de ellos puede/debe funcionar a gas mientras se circula, salvo que lleven el securimotion o similar, que prevé la desconexión del gas en caso de accidente. De fábrica salen sin él casi todas. Acertamos más si decimos que no se puede circular que si decimos otra cosa.

En el caso del compañero, mientras esté en garantía la piña, que la comprueben, pero que no descarte más cosas.


Edito: ojo cuidao, que cuando el frigo está conectado al 10, lo suyo es que el negativo vaya al 11, separado del otro negativo. También hay casos en que ha pasado eso.

 

[UVEH]

No te creas ni la mitad de la mitad... tal vez los coches que "hacen cosas" al conectar la piña hagan eso que dices. El resto lleva (si es que lo lleva) el positivo directo al 9 (con fusible, pero sin relés ni nada) y bajo contacto al 10, muchas veces sin relé tampoco, del contacto.
Luego las caravanas llevan, si el frigo es pequeño, conectado al pin 9 y si es grande, al 10. Y en este último caso, si es que lo llevan conectado a alguna parte, que muchos fabricantes, entre ellos Knaus, directamente no la conectan "por que se descarga la batería".

Para más recochineo, los frigos que llevan la conmutación automática, para conectarse a 12 V, a 230 o a gas ellos solos, necesitan siempre alimentación de 12 V. Incluso conectados a 220 V, y por supuesto, a gas también. Venden unos kits que en realidad son portapilas para esa función. En estos casos hay que adivinar si la placa electrónica se alimenta por el pin 9 o por el 10, lo suyo es el 9, pero ah ¿quién lo sabe?

Pero ojo, ninguno de ellos puede/debe funcionar a gas mientras se circula, salvo que lleven el securimotion o similar, que prevé la desconexión del gas en caso de accidente. De fábrica salen sin él casi todas. Acertamos más si decimos que no se puede circular que si decimos otra cosa.

En el caso del compañero, mientras esté en garantía la piña, que la comprueben, pero que no descarte más cosas.


Edito: ojo cuidao, que cuando el frigo está conectado al 10, lo suyo es que el negativo vaya al 11, separado del otro negativo. También hay casos en que ha pasado eso.

Tengo que sacar tiempo para hacer un esquema de la mía, es lo que me falta. Por medios y conocimientos no será
el problema que veo, es que te dan un panfleto de manual usuario que es una vergüenza en muchos casos. Deberían facilitarte esquema eléctrico en condiciones. Cuando instalé el controlador LED tuve que hacer I+D en la caravana para averiguar los circuitos a base de soltar cables...
Esta parte puede variar de un fabricante a otro. En mi coche el cable de mayor sección es el 9... como dato curioso.

 

[Aunolose]

Tengo que sacar tiempo para hacer un esquema de la mía, es lo que me falta. Por medios y conocimientos no será
el problema que veo, es que te dan un panfleto de manual usuario que es una vergüenza en muchos casos. Deberían facilitarte esquema eléctrico en condiciones. Cuando instalé el controlador LED tuve que hacer I+D en la caravana para averiguar los circuitos a base de soltar cables...
Esta parte puede variar de un fabricante a otro. En mi coche el cable de mayor sección es el 9... como dato curioso.

Por que es donde va la nevera pequeña y el resto de luces. Pero si se contemplara la grande, sería el 10.

Y aunque os empeñéis en convencerme de otra cosa, opino que ningún taller "normal" de coches tiene en cuenta el remolcado, caso de tenerlo, lo tiene para remolques de carga y no caravanas. Luego vendrían los que saben de caravanas pero ponen cables de 2.5 mm y por último los que saben lo que hacen y apuestan por "cables de verdad". Pero estos escasean y no siempre tienen buena fama, por que no son "de la marca"

 

[Aldiegloser]

No te creas ni la mitad de la mitad... tal vez los coches que "hacen cosas" al conectar la piña hagan eso que dices. El resto lleva (si es que lo lleva) el positivo directo al 9 (con fusible, pero sin relés ni nada) y bajo contacto al 10, muchas veces sin relé tampoco, del contacto.
Luego las caravanas llevan, si el frigo es pequeño, conectado al pin 9 y si es grande, al 10. Y en este último caso, si es que lo llevan conectado a alguna parte, que muchos fabricantes, entre ellos Knaus, directamente no la conectan "por que se descarga la batería".

Para más recochineo, los frigos que llevan la conmutación automática, para conectarse a 12 V, a 230 o a gas ellos solos, necesitan siempre alimentación de 12 V. Incluso conectados a 220 V, y por supuesto, a gas también. Venden unos kits que en realidad son portapilas para esa función. En estos casos hay que adivinar si la placa electrónica se alimenta por el pin 9 o por el 10, lo suyo es el 9, pero ah ¿quién lo sabe?

Pero ojo, ninguno de ellos puede/debe funcionar a gas mientras se circula, salvo que lleven el securimotion o similar, que prevé la desconexión del gas en caso de accidente. De fábrica salen sin él casi todas. Acertamos más si decimos que no se puede circular que si decimos otra cosa.

En el caso del compañero, mientras esté en garantía la piña, que la comprueben, pero que no descarte más cosas.


Edito: ojo cuidao, que cuando el frigo está conectado al 10, lo suyo es que el negativo vaya al 11, separado del otro negativo. También hay casos en que ha pasado eso.

Gracias @Aunolose ...

No tenía ni idea que había tanta disparidad...

Las Fendt aparentemente llevan el frigo conectado al 9... aunque sea grande... He tenido dos... y con el coche parado si pones la nevera a 12V flojean todas las luces... cayendo un monton la tensión... así que deduzco que esta en el 9... cada vez entiendo menos segun que cosas.

 

[UVEH]

Por que es donde va la nevera pequeña y el resto de luces. Pero si se contemplara la grande, sería el 10.

Y aunque os empeñéis en convencerme de otra cosa, opino que ningún taller "normal" de coches tiene en cuenta el remolcado, caso de tenerlo, lo tiene para remolques de carga y no caravanas. Luego vendrían los que saben de caravanas pero ponen cables de 2.5 mm y por último los que saben lo que hacen y apuestan por "cables de verdad". Pero estos escasean y no siempre tienen buena fama, por que no son "de la marca"

El estándar es el estándar! Y los mazos de cables vienen hechos según la ISO. El 13 pines ya nació para dar servicio a dispositivos que es la diferencia principal con el de 7, que es sólo alumbrado, en los esquemas que he visto en los manuales las neveras van con 2,5mm2 de sección. En marcha las tensiones se acercan a 14V y las neveras grandes tienen una potencia de 180W, el consumo de las neveras están por debajo de 15A. Suficiente para 2,5mm2.
La resistividad del cobre son ρ=0.017 Ohm * mm2 / m.
Es decir que con 15m de cable que puede haber de tirada, por ejemplo, tenemos una R del conductor de 0,017 * 15 / 2,5 es decir R= 0,1 Ohm
Para la carga de 180W de la nevera puedo deducir su resistencia, P = I * V, la I = V / R sustituyendo: P = V/R * V = (V)2 /R -> R = (V)2 / P = 14*14 / 180 = 1,08 Ohm
Ahora sumo la R del cable a la de la nevera:
Rt = 1,08 + 0,1 = 1,18 Ohm.
la potencia total ( disipada por el cable + nevera) son: P = (14 * 14) / 1,18 = 166W
Es decir, pierdo en los 15m de cable 14W lo que representa 7,8% de pérdidas, es prácticamente despreciable. De hecho a mí me funciona en ruta la nevera perfectamente, con un cable de 4 mm2 a ojo imagino que las pérdidas estarán por debajo del 5%. Pero desde la batería a la nevera dudo que hayan 15m.
Cuando tenga tiempo haré estas mediciones, sería interesante documentar y conocer el funcionamiento correcto. Lo que no he mirado si en el manual de la nevera habla de secciones. Evidentemente poner más sección, haciendo una modificación bajará las pérdidas pero dudo que sea significativo. Además la nevera trivalente es muy especial y determinar mejoras en funcionamiento es muy difícil pues depende de la temperatura ambiente tanto externa como interna de la caravana, del tipo de nevera por su calidad de aislamiento, las pruebas hay que hacerlas en las mismas condiciones..

 

[UVEH]

Gracias @Aunolose ...

No tenía ni idea que había tanta disparidad...

Las Fendt aparentemente llevan el frigo conectado al 9... aunque sea grande... He tenido dos... y con el coche parado si pones la nevera a 12V flojean todas las luces... cayendo un monton la tensión... así que deduzco que esta en el 9... cada vez entiendo menos segun que cosas.

En la Caravelair correcto, solo funciona con el coche en marcha y tengo dudas si a través del 10 o del 9 (comandado por el 10). En cuanto tenga ocasión lo miro.

 

[Aldiegloser]

Por cierto volviendo al hilo original y tras pruebas de este finde

En el rav4 Hybrid del 2017 con centralita especifica de enganches Aragón. Que por cierto es el que montan algunos concesionarios Toyota. Los Toyota no traen en principio ninguno enganche de Fabrica ya que se fabrican en Japón. Creo que de todos modos el enganche oficial en este modelos al menos es de Brink.

Si conecto un adaptador que tengo de 13 a 7 pines... La Luz antiniebla del coche sigue funcionando
Si conecto el porta bicis (conector de 13 pines con todas las luces) o la caravana. La luz antiniebla conmuta al remolque y la del coche no se enciende

Saludos

 

[Aunolose]

El estándar es el estándar! Y los mazos de cables vienen hechos según la ISO. El 13 pines ya nació para dar servicio a dispositivos que es la diferencia principal con el de 7, que es sólo alumbrado, en los esquemas que he visto en los manuales las neveras van con 2,5mm2 de sección. En marcha las tensiones se acercan a 14V y las neveras grandes tienen una potencia de 180W, el consumo de las neveras están por debajo de 15A. Suficiente para 2,5mm2.
La resistividad del cobre son ρ=0.017 Ohm * mm2 / m.
Es decir que con 15m de cable que puede haber de tirada, por ejemplo, tenemos una R del conductor de 0,017 * 15 / 2,5 es decir R= 0,1 Ohm
Para la carga de 180W de la nevera puedo deducir su resistencia, P = I * V, la I = V / R sustituyendo: P = V/R * V = (V)2 /R -> R = (V)2 / P = 14*14 / 180 = 1,08 Ohm
Ahora sumo la R del cable a la de la nevera:
Rt = 1,08 + 0,1 = 1,18 Ohm.
la potencia total ( disipada por el cable + nevera) son: P = (14 * 14) / 1,18 = 166W
Es decir, pierdo en los 15m de cable 14W lo que representa 7,8% de pérdidas, es prácticamente despreciable. De hecho a mí me funciona en ruta la nevera perfectamente, con un cable de 4 mm2 a ojo imagino que las pérdidas estarán por debajo del 5%. Pero desde la batería a la nevera dudo que hayan 15m.
Cuando tenga tiempo haré estas mediciones, sería interesante documentar y conocer el funcionamiento correcto. Lo que no he mirado si en el manual de la nevera habla de secciones. Evidentemente poner más sección, haciendo una modificación bajará las pérdidas pero dudo que sea significativo. Además la nevera trivalente es muy especial y determinar mejoras en funcionamiento es muy difícil pues depende de la temperatura ambiente tanto externa como interna de la caravana, del tipo de nevera por su calidad de aislamiento, las pruebas hay que hacerlas en las mismas condiciones..

1. 08 ohm, que optimista ¡Y dos veces! Cuando puedas, le dices a algún compañero que lleve cable de 2.5 mm que te deje medir la tensión que llega al frigo con el motor en marcha.
No has contado que en cada empalme tienes que añadir resistencia, en la piña, con contactos oxidados. En el tornillo del chasis para coger negativo, que no siempre lo cogen del mejor sitio, en los portafusibles, en el mismo fusible, etc.

Por otra parte (la segunda parte del optimismo) ¿Cuantos se atienen al estándar? ¡No me lo digas! ¡los de la casa! ¿a qué sí? No es que me ría de ti, es que el foro está plagaito de problemas con los polos de piña... y de diámetros y de si enfría y de si no enfría, si el 10, el 9, el 11, el 13... Y no pasa siempre en Norauto, o en Feu Vert, o en Renault, o... pasa en todas partes, los oficiales no se salvan.

 

[UVEH]

Yo lo no los tengo oxidados ya haré pruebas. Ya te digo que yo conecto nevera 24h antes de salir y luego salgo a carretera y tiro 5h de coche sin ningún problema, lo que monten por ahí, a nivel de Kit harán sus chapuzas en el Norauto. Pero las mangueras vienen hechas. No es un tío que coge cables y los va poniendo.. los conectores en buen estado tienen resistencia de 10 E-6 por inventarme algo... pero sí están mal... por eso hace falta mantenimiento. Yo quito el enganche siempre, la caja de conexión lleva su tapa y en mío cerrado el conjunto. Los de la casa dan menos margen a chapuzas... no veas en los 80 como instalaban algunas casas los radicasettes, daba miedo verlo, hoy en día con conectores y fuera. Esa es la diferencia entre un kit de enchufar y listo y un kit montado en Norauto
Si hago I+D en cuanto pueda para dar más luz a este asunto

 

[Aunolose]

Yo lo no los tengo oxidados ya haré pruebas. Ya te digo que yo conecto nevera 24h antes de salir y luego salgo a carretera y tiro 5h de coche sin ningún problema, lo que monten por ahí, a nivel de Kit harán sus chapuzas en el Norauto. Pero las mangueras vienen hechas. No es un tío que coge cables y los va poniendo.. los conectores en buen estado tienen resistencia de 10 E-6 por inventarme algo... pero sí están mal... por eso hace falta mantenimiento. Yo quito el enganche siempre, la caja de conexión lleva su tapa y en mío cerrado el conjunto. Los de la casa dan menos margen a chapuzas... no veas en los 80 como instalaban algunas casas los radicasettes, daba miedo verlo, hoy en día con conectores y fuera. Esa es la diferencia entre un kit de enchufar y listo y un kit montado en Norauto
Si hago I+D en cuanto pueda para dar más luz a este asunto

Antes de pegarte la currada, date un paseo por el foro y su buscador...

 

[UVEH]

Antes de pegarte la currada, date un paseo por el foro y su buscador...

He leído bastante cosas y seguro que no llega a cuarta o la quinta parte. Pero qué hay mucho lío con este asunto está claro.

 

[jose su]

Yo tengo desmontable de Aragón en una furgoneta Volkswagen.
Tiene centralita específica y anula los sensores , el antiniebla .
Luego hay otras funciones que creo pero no estoy seguro que actúa como modificar el Esp, tal vez cambié la gestión del motor , el ABS pero no lo sé.
El coche además de llevar la centralita específica hubo que reprogamarlo y cuando lo engancho me sale esto al maniobrar.

 

[Aunolose]

Gracias por contestar.

 

[-Ruf-]

Seat Leon ST de 2014. Bola de remolque original de la casa.
Desactiva sensores traseros y en el cuadro de mandos al dar a los intermitentes se muestra otra señal diferente. La normal y otra mas.
Esto es lo que se ve, no se si cambiará algo mas

 

[UVEH]

1. 08 ohm, que optimista ¡Y dos veces! Cuando puedas, le dices a algún compañero que lleve cable de 2.5 mm que te deje medir la tensión que llega al frigo con el motor en marcha.
No has contado que en cada empalme tienes que añadir resistencia, en la piña, con contactos oxidados. En el tornillo del chasis para coger negativo, que no siempre lo cogen del mejor sitio, en los portafusibles, en el mismo fusible, etc.

Por otra parte (la segunda parte del optimismo) ¿Cuantos se atienen al estándar? ¡No me lo digas! ¡los de la casa! ¿a qué sí? No es que me ría de ti, es que el foro está plagaito de problemas con los polos de piña... y de diámetros y de si enfría y de si no enfría, si el 10, el 9, el 11, el 13... Y no pasa siempre en Norauto, o en Feu Vert, o en Renault, o... pasa en todas partes, los oficiales no se salvan.

Tiro a post antiguo
Tengo un curro con la CV, después de reparar la fuente voy a ir a montarla en cuanto pueda, este año paso ITV en julio y tengo que dejar todo listo. Después de soltar todo el cableado, analizar la fuente, me he llevado alguna sorpresa con el cableado y cómo venía de fábrica... no me cuadra, quiero localizar los cables de nevera y +12V ACC porque a la fuente me llega el cableado de +12V permanente y no veo el +12V ACC (de contacto).
Así que cuando lleve la fuente no voy a ir a conectar sin más, voy a descifrar todo lo que hay y sacar el esquema, voy a cambiar las conexiones para añadir la batería auxiliar del mover... y haré alguna medición, ya te contaré... a ver si hay óxido, que pérdidas tiene el cable, a ver si coincide con los cálculos, etc... a mí la nevera me va de PM. Ahora a meter en ruta el congelador de compresor, esto para mí es un lujo.
Respecto al enganche, original de Volvo te indica pilotos fundidos, te desactiva antiniebla y sensores. Soporta bombillas LED sin tener que ser especiales para drenar corriente y que no de fallo. Habilita el control de estabilidad de remolque. Tengo un desgaste de discos traseros superior a los delanteros, no tiene sentido y que asocio a este sistema... Cuando me instalaron la bola me hicieron la actualización que marca la casa para este accesorio.
Saludos.