Nevera con batería externa 12V

[Josep M.]

Si es trivalente, se come la batería en muy poco tiempo. Son muy poco eficaces.

No es que sean poco eficaces, es que funcionan con una fuente da calor que proporciona una resistencia electrica que consume unos 120W de forma continuada.
A diferencia de las de compresor que solo consumen cuando funciona el motor que se va encendiendo y apagando segun mande el termostato.
Las trivalentes son menos eficientes que las de compresor, pero funcionan bien si les llega correctamente los 12 voltios, cosa que a menudo no ocurre.

 

[eco]

Hola,

Sí, te comento.
Los alternadores llevan un regulador de carga en propio alternador par que la salida esté en torno a 14,5V, esa es la tensión máxima que tenemos en el vehículo y nos va a llegar a la caravana, por lo general debido a la longitud del cableado nos puede llegar un poquito menos a la caravana, el cableado también nos limita la corriente, donde más lo vemos es cuando demandamos por ejemplo con la trivalente que debido a la sección de 2,5 mm2 perdemos tensión en el cableado. Esta tensión es directamente proporcional a la corriente ya que como el cable tiene una Resistencia "fija", por la ley de Ohm la V= R*I, es decir que a mayor corriente para una R dada la tensión que cae en el cable es mayor. De esos 14,5 nos pueden llegar 14,3V o 14,2V (aprox.) para una corriente de carga de menos de 5A.

Por otro lado, la corriente de carga de la batería depende de la diferencia de tensión entre la batería y el cargador, en este caso la batería auxiliar de la caravana y por otro lado la batería más el alternador del coche. La batería del coche y el alternador, cuando el coche está en marcha podemos hacer equivalente a una batería de 14,2V. Cuando apagamos el motor ya no llegan esos 14,2V, sino que nos llega una tensión inferior que se acerca a los 13V, unos 12,7V aproximadamente por las pérdidas de cableado.

Uso un diodo para que sólo haya uno sentido de carga, desde el coche hacia la batería auxiliar y no desde la auxiliar hacia el coche, si la auxiliar tuviera mayor tensión que la batería del vehículo al estar la piña conectada habría una fuga hacia el vehículo, esa corriente depende de la diferencia de tensión entre las baterías. Al poner un diodo esto último se evita, porque las baterías de Plomo en paralelo directo no deben ponerse, hay mucha literatura de esto, por no extenderme, pueden darse problemas de seguridad, de explosión en el peor de los casos y en el mejor, de degradación.

Con el diodo tenemos dos efectos, bloquear corrientes hacia la batería del coche en el caso de que estando parado la tensión de la batería auxiliar sea mayor que la del vehículo, la descargaría, las baterías tienden a igualar su tensión, la que tiene mayor tensión cede a la de menor. Si tiene el mismo potencial la corriente teóricamente es 0. La segunda ventaja es que en el diodo caen 0,7V en polarización directa, es decir, si el el coche está en marcha y nos llegan 14,2V a la auxiliar el diodo en serie se va a llevar 0,7V por lo que la auxiliar va a recibir 14,2V - 0,7V = 13,5V aproximadamente. Hemos reducido la tensión de carga.

Si nuestra batería AGM de la CV está cargada y está en torno a 12,8V-13,2V, y aportamos 13,5V desde el coche en marcha gracias al diodo, la corriente de carga será muy baja dado que la diferencia de potencial es mínimo entre ellas, no llegaremos al amperio.

SI la batería está descargada, vamos a suponer 12,4V la corriente de carga será de varios amperios, no será un corriente muy alta debido al diodo, sin el diodo si nos llegarían más de 14V, la corriente de carga sería mucho mayor ya que hay 2 Voltios de diferencia y superaría ampliamente los 6A de carga, sin control podríamos alcanzar corrientes elevadas de más de 12A.... nunca habría que conectar la batería estando muy descargada, por ejemplo en torno a 11V...

En mi caso, tengo el diodo (de unos 15A creo recordar), un interruptor y un fusible de 10A. La batería con un nivel de carga adecuado, no tiene que estar al 100%, pero al menos con más de 12,5V en bornes. Al arrancar el vehículo la corriente se limita a varios Amperios, según se acerca a los 13V la corriente disminuye bastante, 1 ó 2 Amperios. Cuando enciendo el inversor de 230V y pongo la nevera, el consumo de unos 7A hace que la tensión de la batería descienda ligeramente y aumente la carga a 4 ó 5A, esta corriente se la lleva el inversor cuando la nevera está en marcha y la batería aportaría esos 2A que faltan, se descarga muy poquito. Cuando el compresor para, el consumo baja a 2A y la corriente de carga va a la batería, que empieza a aumentar la tensión según se carga, y a cargar con una corriente en torno a 2-3A... Ese ciclo se repite, la cuestión es que los ciclos de la nevera son de unos 3 minutos en marcha y unos 12 minutos parada, por lo que arranca en torno a 15 minutos por hora. Cuando llego a destino, en un viaje de 7h por ejemplo la batería está a 12,8V aproximadamente, dispongo de bastante carga para usar el mover.
Tengo todo en una caja, el interruptor para habilitar la carga, el diodo y el fusible, en sentido de conducción desde la fuente de la caravana, donde está positivo piña hacia la batería auxiliar. Es decir ánodo lado coche y cátodo lado batería auxiliar. El interruptor me permite anular el sistema, también para cuando dejo la caravana en el parking aislar la batería y evitar cualquier fuga de corriente por pequeña que sea.
Saludos.

Perdón, pero dices al principio que el voltaje (voltios) y la corriente o intensidad (amperios) son directamente proporcionales, según la “LEY”son inversamente proporcionales, a mayor tensión, menos intensidad.

 

[UVEH]

Perdón, pero dices al principio que el voltaje (voltios) y la corriente o intensidad (amperios) son directamente proporcionales, según la “LEY”son inversamente proporcionales, a mayor tensión, menos intensidad.

Te lo explico, este es mi campo
Esto es algo simple, I = V/R

Si tengo una resistencia dada, vamos a poner una resistencia puramente resistiva, de un termo se 12V por ejemplo, cuyo valor es de 12 Ohm.
Si aplico 12V la corriente es 12V / 12 Ohm, es decir 1 Amperio.
Ahora por error compro una batería y no me doy cuenta que es de 24V.... enchufo el calentador y me lo cargo. Porque la corriente ahora serían 24V / 12 Ohm = 2 A
Por eso la tensión es directamente proporcional a la corriente, una subida de tensión como en el ejemplo nos va quemar los aparatos. A mayor tensión mayor corriente porque tenemos una resistencia de carga, aparato o como lo quieras llamar, fija!.esto es importante, es fija de 12 Ohm, si la cambio altero el circuito...
Sin embargo si la resistencia aumenta la corriente disminuye, un ejemplo es poner una lámpara de 24V en una instalación de 12V, lucirá flojita... ya que una lámpara de 24W por ejemplo de 24V tiene mayor resistencia que otra de la misma potencia de 24W pero de 12V...
Aquí está el lío de a mayor tensión menor corriente. Si mi lámpara de 24W de 12V, tiene un consumo de 2A, evidente! Pero una lámpara de 24W y 24V sólo consume 1 A.... la potencia es la misma y alumbran igual!!! Hemos reducido simplemente la corriente y por ello el cableado.
Esto sucede en instalaciones de 220V frente a 110V, en los inversores de corriente en instalaciones fotovoltaicas o con baterías, donde se aumenta la tensión para disminuir la.corriente, y así usar menores secciones, menores costes, etc...
Hablo de las limitaciones de las caravanas, en cuanto a fotovoltaica, no podemos tener más de 1200W con 12V, no es lo suyo, ni recomendable.
Pero aquí viene el lio de la Ley de Ohm pues en estos ejemplo, como es se la bombilla estoy usando 12V con una bombilla para 12V y si uso una bombilla de 24V aplico 24V de tensión, estoy cambiando la bombilla en cada caso, estoy modificando la Resistencia !!
Otro ejemplo, que válida que la corriente y la tensión son directamente proporcionales ... Un empalme debe tener la menor resistencia posible, de hecho hay algunas situaciones como en los enchufes de carga de vehículos eléctricos se usan metales preciosos, por ser mejores conductores que el cobre. Si un empalme que tiene 0,001 Ohm pasa una corriente de 50A, pongamos conexiones del mover. La tensión en el empalme es R x I, es decir 50A x 0,001 Ohm = 0,05V, está es la tensión que perdemos en esa conexión de la centralita del mover. La potencia que disipa el empalme son 50² x 0.001 ( I² x R) serían 2,5W... muy poco, además el mover no trabaja de forma continua, es algo que disipa sin problemas. Ahora se afloja una conexión, y la.resitencia pasa a tener un valor de 0,1 Ohm por mal contacto... pues la potencia sería ahora en dicho empalme para 50A de 50²x 0.1, es decir de 250W... tela!!! Se quema la clema de la centralita, sale humo, hasta se ha quemado el plástico....
Por qué?, porque al aumentar la resistencia la caída de tensión en el borne aumenta y las corrientes que demandan los motores son elevadas, por la ley de Ohm la corriente disminuye ya que esa conexión está en serie, por lo que la potencia sería algo menor, se puede calcular, pero no quiero liarlo más.
En resumen, como V = R x I... Al aumentar la resistencia nos aumenta la Tensión y por ello la potencia y se quema. Esta fórmula y este ejemplo es otro que demuestra la relación entre la corriente y la tensión.
Espero haber aclarado algo con tanto rollo...

 

[albertosmar]

P= I x V x cosfi I = V/R

 

[albertosmar]

Te lo explico, este es mi campo
Esto es algo simple, I = V/R

Si tengo una resistencia dada, vamos a poner una resistencia puramente resistiva, de un termo se 12V por ejemplo, cuyo valor es de 12 Ohm.
Si aplico 12V la corriente es 12V / 12 Ohm, es decir 1 Amperio.
Ahora por error compro una batería y no me doy cuenta que es de 24V.... enchufo el calentador y me lo cargo. Porque la corriente ahora serían 24V / 12 Ohm = 2 A
Por eso la tensión es directamente proporcional a la corriente, una subida de tensión como en el ejemplo nos va quemar los aparatos. A mayor tensión mayor corriente porque tenemos una resistencia de carga, aparato o como lo quieras llamar, fija!.esto es importante, es fija de 12 Ohm, si la cambio altero el circuito...
Sin embargo si la resistencia aumenta la corriente disminuye, un ejemplo es poner una lámpara de 24V en una instalación de 12V, lucirá flojita... ya que una lámpara de 24W por ejemplo de 24V tiene mayor resistencia que otra de la misma potencia de 24W pero de 12V...
Aquí está el lío de a mayor tensión menor corriente. Si mi lámpara de 24W de 12V, tiene un consumo de 2A, evidente! Pero una lámpara de 24W y 24V sólo consume 1 A.... la potencia es la misma y alumbran igual!!! Hemos reducido simplemente la corriente y por ello el cableado.
Esto sucede en instalaciones de 220V frente a 110V, en los inversores de corriente en instalaciones fotovoltaicas o con baterías, donde se aumenta la tensión para disminuir la.corriente, y así usar menores secciones, menores costes, etc...
Hablo de las limitaciones de las caravanas, en cuanto a fotovoltaica, no podemos tener más de 1200W con 12V, no es lo suyo, ni recomendable.
Pero aquí viene el lio de la Ley de Ohm pues en estos ejemplo, como es se la bombilla estoy usando 12V con una bombilla para 12V y si uso una bombilla de 24V aplico 24V de tensión, estoy cambiando la bombilla en cada caso, estoy modificando la Resistencia !!
Otro ejemplo, que válida que la corriente y la tensión son directamente proporcionales ... Un empalme debe tener la menor resistencia posible, de hecho hay algunas situaciones como en los enchufes de carga de vehículos eléctricos se usan metales preciosos, por ser mejores conductores que el cobre. Si un empalme que tiene 0,001 Ohm pasa una corriente de 50A, pongamos conexiones del mover. La tensión en el empalme es R x I, es decir 50A x 0,001 Ohm = 0,05V, está es la tensión que perdemos en esa conexión de la centralita del mover. La potencia que disipa el empalme son 50² x 0.001 ( I² x R) serían 2,5W... muy poco, además el mover no trabaja de forma continua, es algo que disipa sin problemas. Ahora se afloja una conexión, y la.resitencia pasa a tener un valor de 0,1 Ohm por mal contacto... pues la potencia sería ahora en dicho empalme para 50A de 50²x 0.1, es decir de 250W... tela!!! Se quema la clema de la centralita, sale humo, hasta se ha quemado el plástico....
Por qué?, porque al aumentar la resistencia la caída de tensión en el borne aumenta y las corrientes que demandan los motores son elevadas, por la ley de Ohm la corriente disminuye ya que esa conexión está en serie, por lo que la potencia sería algo menor, se puede calcular, pero no quiero liarlo más.
En resumen, como V = R x I... Al aumentar la resistencia nos aumenta la Tensión y por ello la potencia y se quema. Esta fórmula y este ejemplo es otro que demuestra la relación entre la corriente y la tensión.
Espero haber aclarado algo con tanto rollo...

Totalmente de acuerdo, yo en 12 v llevo inversor de 800 W en la fotovoltaica de casa, fué un pequeño experimento que cumple su función divinamente.

 

[UVEH]

P= I x V x cosfi I = V/R

Jaja. Esto es ya es mucho nivel. Si hablamos del triángulo de potencias la liamos...
Es algo importante tener la menor reactiva posible, aparece principalmente por las inductancias de los motores, la inductiva de hecho... no se da instalación puramente resistiva.
Es algo que monitorizo en mi instalación de hecho... en 0.99 qué está de PM...

 

[albertosmar]

Potencia activa, reactiva y aparente. Ya casi ni me acuerdo. Los cebadores de los tubos fluorescentes creo que generaban también inductiva. El cos de fi 0,99 es casi potencia activa o también llamada ¿resistiva?, generada solo por resistencias puras. Cómo me gustaba todo esto.
Que monitorizado lo tienes todo @UVEH, eres un crack.

 

[Josep M.]

Subes la palanca, se enciene la bombilla.
Bajas la palanca, se apaga la bombilla.
Con lo facil que era, ahora todo se ha vuelto tan complicado.....
Inductiva, resistiva, reactiva, inductancia, activa, aparente.....

 

[UVEH]

Potencia activa, reactiva y aparente. Ya casi ni me acuerdo. Los cebadores de los tubos fluorescentes creo que generaban también inductiva. El cos de fi 0,99 es casi potencia activa o también llamada ¿resistiva?, generada solo por resistencias puras. Cómo me gustaba todo esto.
Que monitorizado lo tienes todo @UVEH, eres un crack.

Tengo un tinglado montado de coones, esto se ha convertido en un hobby al margen de las ventajas que aporta. Si no fuera por ello, tendría muchas cosas olvidadas evidentemente.
Lo ideal es tener el factor de potencia a 1, cuando la potencia activa coincide con la aparente no hay reactiva ( no hay desfase) es decir, el ángulo que forman la activa y la aparente es 0, el coseno 0⁰ es 1, por ello el valor ideal es 1.
Estos temas los manejo, no con mucha frecuencia pero si los tengo claros y los utilizo a la hora de programar, por ejemplo mi inversor no me da el factor de potencia, pero si la activa y la aparente, por lo que se puede calcular el factor de potencia con la relación...
Como demando mucha energía voy monitorizando algunos parámetros de la instalación. Tengo instaladas cuatro sondas amperimetricas, para tomar medidas a la salida del inversor, consumo del WallBox, ACS, etc...
Para no aburrir al personal no sigo... pero charlar de temas técnicos con alguno de vosotros en un placer., son lo que más me gustan. Los técnicos todos sabemos quienes son, y últimamente están saliendo temas en el foro, entre neveras, luces. Baterías y demás...
Saludos....

 

[albertosmar]

Trigonometría, coseno de cero grados igual a uno, de ahí que la fórmula que puse yo anteriormente de la potencia, el factor de potencia no sea importante y la fórmula quede reducida a intensidad por voltaje. Pero eso siempre para circuitos con resistencias puras.

Con la activa y la aparente que te dá sacas el factor de potencia con el cos= cateto adyacente partido hipotenusa, no es así?
Bueno, yo también lo dejo, que hay gente que sabéis infinitamente más que yo.
Por cierto,
cuando hablas de ACS te refieres a Florentino???
Yo hace unos años me reconvertí en un compañero del metal. La vida me dió muchas vueltas.
Si termino poniendo eléctrico en el garaje, ya te preguntaré cosas.
Saludos y un placer.

 

[UVEH]

Sí, al final todo se resume en en triángulo de potencia... como es un desfase entre dos señales alternas se puede representar angularmente, es lo habitual.
ACS, me refiero al agua caliente sanitaria, tengo un acumulador y mido la temperatura y el consumo con la sonda, de esta forma sé cuanta energía me consume y cómo optimizar para ahorrar energía. En los periodos que no se utiliza se puede calentar con potencias más bajas, y se obtiene un ahorro energético del orden del 30%. Tengo el Termo domotizado, una unidad externa que limita la potencia, junto con un sonda de temperatura y una sonda amperimétrica....
Así todo automatizado para reducir la factura mensual, qué es el objetivo.... qué está todo por las nubes!!
Tengo varios interfaces, pero puedo consultar a través de mi Bot de Telegram...

También le puedo ordenar a que temperatura calentar el agua, ahora en verano lo bajo a 60⁰C, en invierno le subo a 70⁰C, consigo ahorrar algo....
Saludos.

 

[albertosmar]

UVEH, era una broma lo de Florentino Pérez y su antigua constructora, jajaja....oye, en cuanto al termoacumulador eléctrico, no es más que suficiente 60 grados para luego hacer la mezcla en el monomando? no sé que capacidad tendrá y qué demanda tendréis, pero tantos grados en verano se me antojan muchos quizá, aunque seguro que con tantas sondas no dejas nada al azar.

 

[UVEH]

UVEH, era una broma lo de Florentino Pérez y su antigua constructora, jajaja....oye, en cuanto al termoacumulador eléctrico, no es más que suficiente 60 grados para luego hacer la mezcla en el monomando? no sé que capacidad tendrá y qué demanda tendréis, pero tantos grados en verano se me antojan muchos quizá, aunque seguro que con tantas sondas no dejas nada al azar.

Ya... sí, jaja.... ACS lo primero que se viene a la cabeza. Nunca se sabe.
La verdad que podría con un comando por Telegram decirle al Termo que caliente a 50⁰C o lo que considere. No es mucho gasto calentar +/- 10⁰C , posiblemente porque caliento normalmente entre 200-700W, lo decide la programación que tengo en la.domótica en función de varios parámetros, con esto consigo ahorrar un 30% de electricidad...
Estoy pensando en ampliar, porque en invierno algún día me he quedado corto con los 120 litros, estoy pensando en ampliar con un segundo termo de 80 litros. En invierno el agua entra sobre los 10⁰C. Somos familias numerosa. En verano sobra, no caliento a 72⁰C que consigo alcanzar porque el agua entra a unos 20⁰C... y me sobra, pero en 60⁰C no gasto demasiado y también protege de la Legionela...
El termo lleva una placa que desarrollé para su control basada en un Microcontolador PIC de Microchip. Básicamente son 5 módulos, una pequela fuente de 5V, un módulo Dimmer de 16A, la placa de control con el microcontrolador, la sonda amperimétrica y un ESP.para la comunicación WiFi con el servidor de domótica e incorpora la sonda de temperatura que mide la temperatura del agua de Flirentino
El servidor es el que controla todo, son dos RasPi 4... el Servidor tomas las.decisones, en función de la temperatura del agua, tensión de la batería, demanda general del hogar ya que estoy limitado a 5000W por el inversor, hablando con más propiedad 5000VA... por el factor de potencia!!
Si la domótica quiere poner el termo en 650W por ejemplo, le envía al ESP un mensaje por protocolo MQTT dando la orden para que active una salida preconfigurada como PWM, pone un ciclo de trabajo determinado la placa de control PIC identifica como 650W, cada ciclo de trabajo de la señal PWM corresponde a una potencia. Según aumenta el ciclo aumenta la potencia del termo. El microcontrolador PIC lo programé por otro lado para que controle el Dimmer, por lo que puedo variar la tensión de salida alterna y de esta forma hacer trabajar al termo a la potencia que yo quiera, realmente la que me ordena la domótica.
Por otro lado el termo lleva un tubo hueco interior donde va el Termostato del termo y donde pasé además la sonda de temperatura, alcanza la parte superior donde está más caliente, por donde sale el agua... la temperatura la envía por MQTT hacia el servidor domótico. Estos equipos están con alimentación ininterrumpida las 24h al día y controlan absolutamente todo. Puedo comunicar a través de HomeAssistant (HASS), Alexa, Node-Red y Telegram. Lo que más uso es HASS desde el móvil. Normalmente monitorizo, no suelo hacer nada, está todo automatizado. Si me voy de vacaciones todo sigue funcionando. Telegram tiene la ventaja que además de que implementado una serie de comandos en la que manejo todo, puedo hasta cambiar la configuración del inversor, lo uso para alarmas y notificaciones. Si se abre una puerta de acceso por ejemplo me ávida, si termina de cargar el coche, me avisa del consumo diario, si hay un corte de suministro de la red, etc....
Esta es la caja de control del termo...

El.ESP, a la derecha, está integrado en la placa que hice, parte posterior. El Dimmer es el que lleva el ventilador y la fuente es el módulo de la.izquierda. El toroide de la sonda amperimétrica se ve a la derecha en la.parte inferior.
La pieza más importante son las Raspi, son iguales, una con caja comercial y la otra, la primera que monté en su día a la cual le hice la caja en 3D....
Las Rapi están cableadas por Ethernet para que no haya falla de comunicación. Una de ellas, la de la derecha, está integrada con el inversor, la BMS y el cargador de Victron. Así leo los datos y los incorporó a la domótica, puedo mandar comandos y configurar parámetros sin estar físicamente, desde cualquier lugar...

Ya lo tengo todo funcionando, pero le he dedicado horas desde el 2021 que empecé con todo esta historia.
Está más que amortizado, me ahorro en luz y gas, cerca de 2000€ al año.
Saludos.

 

[albertosmar]

Se me escapa, compañero. En mi carrera se decía que sabíamos un poco de mucho y mucho de nada, jajaja. Disfruta tu instalación y ahorra, que es lo suyo. Yo con el ensayo de fotovoltaica ando en los 15-20 euros mensuales de ahorro en la luz, contentos para la inversión hecha. Saludos.

 

[UVEH]

Se me escapa, compañero. En mi carrera se decía que sabíamos un poco de mucho y mucho de nada, jajaja. Disfruta tu instalación y ahorra, que es lo suyo. Yo con el ensayo de fotovoltaica ando en los 15-20 euros mensuales de ahorro en la luz, contentos para la inversión hecha. Saludos.

Automatizando, aprovechando excedentes se puede mejorar la eficiencia.
Yo he pagado 37€ este mes. Incluido el ACS eléctrico y el VE.
Sigo manteniendo el gas de apoyo en invierno.
En menos de 2 años he amortizado la inversión.
Así es, lo importante es tener la base para llegar a alcanzar cualquier objetivo, ya que no se puede saber de todo...