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LED en luz exterior

UVEH

hablador
Hola, la lámpara exterior no funciona, podría ser la electrónica de los tubos CCFT pero con casi 10 años pueden ser los tubos. Lleva dos y parace que son caros según me dijeron... la potencia de cada uno son 3W, es decir que son 6W en conjunto.
4091722

A 12V DC el consumo de esos 6W son 0,5 Amperios. La luz, es pobre deduciendo esos 6W ya que no la he visto en funcionamiento pues he adquirido hace poco la CV.
Por dos perras he adquirido en ebay el siguiente módulo LED.

4091723

Antes de montar este módulo lo he alimentado a 13,2V para hacer una prueba y da una luz impresionante. Segun dice 1000 Lm, la cuestión es que se pone a parir, se terminaría destruyendo. He puesto el amperímetro y me daba 1,6 A nada más conectarlo, en menos de 1 minuto muy caliente, la corriente era de 2 Amperios y consumo de casi 27W (13,2V x 2A).

Este módulo a 12V reduce su consumo a 1Amperio por lo que se ajusta más a los 10W que especifican. No sé por qué dicen 24V, necesita electrónica porque se quemaría enseguida.

Le he puesto un disipador y seguía en las mismas, con los 13,2V VDC de mi fuente. Prefiero trabajar con margen, porque las variaciones de tensión pequeñas se traducen en corrientes elevadas y que se incrementan por la temperatura debido a la mayor "agitación" de los electrones.
Es obligado poner una resistencia limitadora, que disminuya la tensión en los diodos LED.
Me interesa que el calentamiento sea mínimo entregando un nivel de potencia adecuado, quiero más iluminación que con los tubos, realmente tubitos fluorescentes.
Para empezar he montado disipadores teniendo en cuenta el espacio dentro de la lámpara.

4091724

He puesto disipadores recuperados de fuentes de PC.

4091725
Los he atornillado con pasta térmica, hay que tener cuidado con estos modulos pues se pueden cortocircuitar, al taladrar ir al borde, se puede ver por donde van las pistas de alimentación.

A 13,2V con 1,2V más de los 12V para dar un margen de seguridad a loa cálculos, como decía, aún con disipadores se termina quemando, además no quiero temperatura alta pues estropeara el plástico de la lámpara.
LA forma más facil de crear resistencias es usando lamparas de automóvil, el único problema es que los valores son fijos, tenemos lámparas de 5W, de 21W, de 55W... la de mayor resistencia será la de menor potencia y viceversa.

De momento monto la lámpara...

4091726
Hago un invento para sujetarla en los soportes del conjunto de CFFT.
Queda así...

4091727
Ahora explico el detalle, con 13,2V dc y una resistencia de 1 Ohm consigo una caída de 1,6V en la resistencia que está en serie, por lo tanto caen en los LED 11,6V aproximadamente y el consumo no llega a 700 mA, exactamente he medido 660 mA, es dexir 0,66A.
4091730

Por lo tanto la potencia son 0,66A x 11,6V= 7,6W LED, y digo LED porque se corresponde con unos 50-60W comparando con las lámparas convencionales.
He cogido mi multimetro que mide temperatura y después de 1 hora funcionando y estaba la superficie de los LED a menos de 30°C.

Por qué pongo una lampará de 21W ? Porque es eterna como resistencia, no se calienta casi, puedes pone la mano, recordemos que le caen 1,6V y ni siquiera ilumina. Y me ahorro tener que comprar una resistencia de por lo menos 2W.
Va todo en serie, la lámpara la he pegado con masilla de montaje, así no se mueve por las vibraciones que puedan existir.
En la práctica, tendré 12V ó 12,3V y no 13,2V como he usado para el cálculo. Con 12 V me caera la potencia un pelín y se calentará menos todavía y tendré una iluminación aceptable.
En resumen hemos modificado la lámpara, tenemos un margen de seguridad por si la tensión sube 1 ó 2V más, y no genera una temperatura excesiva que pueda dañar la carcasa y ademas la bombilla de 21W nos protege si la placa LED quedara en corte, no necesitando fusible.

4091731
La cámara no muestra realmente la realidad... ilumina bastante.
Veremos si los LED m chinos duran, por lo menos trabajan holgados...
4091732
La lámpara finalizada.
Espero que resulte de interés.
Saludos.
 
Hola, la lámpara exterior no funciona, podría ser la electrónica de los tubos CCFT pero con casi 10 años pueden ser los tubos. Lleva dos y parace que son caros según me dijeron... la potencia de cada uno son 3W, es decir que son 6W en conjunto.
Ver el archivos adjunto 4091722

A 12V DC el consumo de esos 6W son 0,5 Amperios. La luz, es pobre deduciendo esos 6W ya que no la he visto en funcionamiento pues he adquirido hace poco la CV.
Por dos perras he adquirido en ebay el siguiente módulo LED.

Ver el archivos adjunto 4091723

Antes de montar este módulo lo he alimentado a 13,2V para hacer una prueba y da una luz impresionante. Segun dice 1000 Lm, la cuestión es que se pone a parir, se terminaría destruyendo. He puesto el amperímetro y me daba 1,6 A nada más conectarlo, en menos de 1 minuto muy caliente, la corriente era de 2 Amperios y consumo de casi 27W (13,2V x 2A).

Este módulo a 12V reduce su consumo a 1Amperio por lo que se ajusta más a los 10W que especifican. No sé por qué dicen 24V, necesita electrónica porque se quemaría enseguida.

Le he puesto un disipador y seguía en las mismas, con los 13,2V VDC de mi fuente. Prefiero trabajar con margen, porque las variaciones de tensión pequeñas se traducen en corrientes elevadas y que se incrementan por la temperatura debido a la mayor "agitación" de los electrones.
Es obligado poner una resistencia limitadora, que disminuya la tensión en los diodos LED.
Me interesa que el calentamiento sea mínimo entregando un nivel de potencia adecuado, quiero más iluminación que con los tubos, realmente tubitos fluorescentes.
Para empezar he montado disipadores teniendo en cuenta el espacio dentro de la lámpara.

Ver el archivos adjunto 4091724

He puesto disipadores recuperados de fuentes de PC.

Ver el archivos adjunto 4091725
Los he atornillado con pasta térmica, hay que tener cuidado con estos modulos pues se pueden cortocircuitar, al taladrar ir al borde, se puede ver por donde van las pistas de alimentación.

A 13,2V con 1,2V más de los 12V para dar un margen de seguridad a loa cálculos, como decía, aún con disipadores se termina quemando, además no quiero temperatura alta pues estropeara el plástico de la lámpara.
LA forma más facil de crear resistencias es usando lamparas de automóvil, el único problema es que los valores son fijos, tenemos lámparas de 5W, de 21W, de 55W... la de mayor resistencia será la de menor potencia y viceversa.

De momento monto la lámpara...

Ver el archivos adjunto 4091726
Hago un invento para sujetarla en los soportes del conjunto de CFFT.
Queda así...

Ver el archivos adjunto 4091727
Ahora explico el detalle, con 13,2V dc y una resistencia de 1 Ohm consigo una caída de 1,6V en la resistencia que está en serie, por lo tanto caen en los LED 11,6V aproximadamente y el consumo no llega a 700 mA, exactamente he medido 660 mA, es dexir 0,66A.
Ver el archivos adjunto 4091730

Por lo tanto la potencia son 0,66A x 11,6V= 7,6W LED, y digo LED porque se corresponde con unos 50-60W comparando con las lámparas convencionales.
He cogido mi multimetro que mide temperatura y después de 1 hora funcionando y estaba la superficie de los LED a menos de 30°C.

Por qué pongo una lampará de 21W ? Porque es eterna como resistencia, no se calienta casi, puedes pone la mano, recordemos que le caen 1,6V y ni siquiera ilumina. Y me ahorro tener que comprar una resistencia de por lo menos 2W.
Va todo en serie, la lámpara la he pegado con masilla de montaje, así no se mueve por las vibraciones que puedan existir.
En la práctica, tendré 12V ó 12,3V y no 13,2V como he usado para el cálculo. Con 12 V me caera la potencia un pelín y se calentará menos todavía y tendré una iluminación aceptable.
En resumen hemos modificado la lámpara, tenemos un margen de seguridad por si la tensión sube 1 ó 2V más, y no genera una temperatura excesiva que pueda dañar la carcasa y ademas la bombilla de 21W nos protege si la placa LED quedara en corte, no necesitando fusible.

Ver el archivos adjunto 4091731
La cámara no muestra realmente la realidad... ilumina bastante.
Veremos si los LED m chinos duran, por lo menos trabajan holgados...
Ver el archivos adjunto 4091732
La lámpara finalizada.
Espero que resulte de interés.
Saludos.
Gracias era una opción barajada por mi.
 
Al cerrar la caja con la lámpara me he dado cuenta de que queda justito y no me me ha gustado.
He puesto al final dos lamparitas pequeñas en paralelo, en total 15W (una de 10W y otra de 5W). Ahora cierra sin tocar las bombillas, aunque disipan en conjunto casi 1W y no se calientan mucho, no quiero que toquen el plástico.
Al ser 15W disminuye la corriente un pelin de 660mA a 500 mA por lo que ilumina muy bien y se calienta menos. Lo he tenido 4 horas funcionando. Ademáa existe margen de tolerancia pues cualquie subids de tensión funde los LEDs. Se me ocurre conectada la piña y el coche en marcha, la tensión puede acercarse a los 14V. Los LEDs cascar, pues la mayoría están diseñados para 12V.
Saludos.
 
Esto es lo que hice en la mia, se ha ganado un montón, llevaba una lámpara de 230 de un monton de watios, y se calentaba mucho.
4091756
 
Buena idea la lámpara para sustituir a la resistencia. Pero lo de sustituir a una lámpara de 50 ó 60 W con 6 ó 7 W de led... dependerá de la lámpara y del led... o es que han mejorado muy mucho los leds desde que yo trabajaba con ellos (que ya hace quince años...)
 
Ya os digo que 7W LED equivalen en torno a 50-60W. Ademas he cogido el frío creo que anda por los 5500 grados Kelvin , ilumina razonablemete bien com un consuno muy bueno. Lo que veremos a ver si no atraigo a todos los mosquitos de la zona... :)
 
Ya os digo que 7W LED equivalen en torno a 50-60W. Ademas he cogido el frío creo que anda por los 5500 grados Kelvin , ilumina razonablemete bien com un consuno muy bueno. Lo que veremos a ver si no atraigo a todos los mosquitos de la zona... :)

Entonces es que han mejorado. Antes (hace diez años y no quince, como decía) era, en las buenas, vatio de led= 5 vatios de incandescente y unos 3 de halógeno, es decir, con 7 W, 35 W de incandescente o 21 W de halógeno. Tú estás hablando de casi 10 veces más. Han mejorado un montón...



Edito: Por cierto, me alegro de alguien esté de acuerdo en que, si tienen que iluminar, se calientan mogollón...

Esto escribía por aquel entonces... (hay que logarse para ver las fotos)

 
Llevo con los LED unos cuantos años, y han evolucionado aunque hace muchos años había LED de potencia, ya experienté en eñ 2007 cuando me dio por construirme mi videoproyector casero, cuando valían un HD una pasta... el tema es que ños LED de potencia, por ejemplo los Luxeon de Philips, de lo mejor por aquel entonces, eran carisímos y muy delicados.
Así que utilicé lámparas de halogenuros.
El rendimiento lumínico (lumen/watio) de los LED comparado con las incandescentes es de al menos el 80%.
Los tubos fluorecestes son más eficientes, 7W en LED necesitas el doble en fluorescente aprox. 14W para el ejemplo.
Por ejemplo, la lámpara exterior hecha con el COB de 2€ tiene 100Lm/W pero ya no sólo es eso, sino que radia en una dirección, en este caso el rendimiento es todavía mayor porque una lámpara estándar radia 360° por lo que perdemos buena parte de la luz, frente a esta placa rectangular, es más de esa equivalencia de 7W a unos 50W sino algo más por todo lo que perdemos, de ahí que muchas luminarias lleven elementos reflectantes.
Vamos camino de las 9 y desde las 18 horas tengo el plafón funcionando con 13,2V y estable, sin temperatura elevada...
Pintaré un esquemita, y ya os diré lo que aguanta esta matriz de LEDs...
Lo que está claro es que la temperatura es muy importante, los semiconductores cascan cuando se supera la temperatura de la unión...
Saludos.
 
¿La construcción del proyector tuvo que ver con un artículo en Elektor? :D Hay uno de ese tiempo en el que sustituye la lámpara de halogenuros (también trabajé con ellas, a ver si eras de la competencia, :shock: :partiendo: ) decía que sustituye la lámpara de halogenuros por una matriz de led RGB, y el motor que lleva para convertir la luz blanca en roja verde o azul (es que era algo viejo...) pues lo hace electrónicamente con los leds de cada color.
Los Philips eran caros, delicados a mi me lo parecían todos. :dontknow:

Por cierto, cuando dices que el rendimiento (lumen/vatio) comparado de leds-incandescentes es del 80%, ¿no estás diciendo lo mismo que yo...? que los leds dan 5 veces más luz, a igual potencia... :scratch:
 
Correcto más o menos, e incluso más. Depende del tipo de LED.
Ya lleva 4 horas la lámpara, puedo mantener la mano en el disipador sin quemarme, voy a dejar la lámpara LED hasta mañana, unas 12 horas...
El finde la montaré!
Lo del proyector es diseño propio, casi toda la electrónica, el control del enfoque con motores PAP, etc... realmente tengo dos construidos. Antes tenía más tiempo pero en estos años hemos aumentado la familia y ya ando más liado...

Como sé que te gusta el cacharreo...
El proyector HD, la pera para la época pues valían un dineral, nada que envidiar a los comerciales salvo el tamaño. No está relacionado con el tema CV pero si me lo llevo hago cine de verano en el camping ;-) puede protectar pantallas de 150" sin problemas.
Cualquier curiosidad me dices!

Aqui en mi blog...

Saludos.
 
Hola,
Como info final, he tenido la lámpara 12 horas encendida a una tensión de 13,2V y ha pasado la prueba. El disipador se mantiene constante a una temperatura que permite porner la mano sin quemarse.
La iluminación es adecuada, superior al flujo luminoso que dan los dos CCFT de 2x3W.
Como resumen, matriz COB de 10W, disipador que coja toda la superficie con pasta térmica, en serie una bombilla de 12V con una potencia entre 10W y 15W.
De esta forma tendréis buena iluminación y una temperatura controlada dentro del rango de tensiones que vamos a tener en la CV. Saludos.
 
Correcto más o menos, e incluso más. Depende del tipo de LED.
Ya lleva 4 horas la lámpara, puedo mantener la mano en el disipador sin quemarme, voy a dejar la lámpara LED hasta mañana, unas 12 horas...
El finde la montaré!
Lo del proyector es diseño propio, casi toda la electrónica, el control del enfoque con motores PAP, etc... realmente tengo dos construidos. Antes tenía más tiempo pero en estos años hemos aumentado la familia y ya ando más liado...

Como sé que te gusta el cacharreo...
El proyector HD, la pera para la época pues valían un dineral, nada que envidiar a los comerciales salvo el tamaño. No está relacionado con el tema CV pero si me lo llevo hago cine de verano en el camping ;-) puede protectar pantallas de 150" sin problemas.
Cualquier curiosidad me dices!

Aqui en mi blog...

Saludos.

Sí que te ha quedado un poco grande :D luego le hecho un vistazo con más tiempo. Me suena haber entrado en ese blog, de hecho...
 
Para miniaturizar se necesita un LCD HD de pequeñas dimensiomes.
Algo complicado en la época y caro...
El blog es mío, no escribo mucho pero está bien!
Saludos.
 
Echado (sin hache... :oops: ) el vistazo, está muy bien. No tengo paciencia para hacer algo así. Y algunas cosas sí que me hubiera gustado contarlas, es como revivirlas otra vez :D
 
Para miniaturizar se necesita un LCD HD de pequeñas dimensiomes.
Algo complicado en la época y caro...
El blog es mío, no escribo mucho pero está bien!
Saludos.


Con un poco más de tiempo, te pregunto. Lo hiciste con un LCD, lo que, como dices, determina el tamaño, pero ¿Y si lo que quiero es recuperar un monitor viejo y no me importa el tamaño? Como el que cuentas que hiciste con el monitor de 14". Luego, que ha de ser LCD. En mi experiencia con móviles, son muy delicados. Claro que a un monitor no tienes que quitarle el cristal del táctil... de hecho, se podría dejar, total, es transparente.
Otra pregunta. ¿cómo de difícil es desmontar la parte trasera? Lo he hecho con un portátil de Sony, pero luego me costó dios y ayuda volver a dejarlo bien. Recuerdo eso, y que si no llega a tener soporte metálico, no lo monto. Supongo que para el proyector solo hay que desmontar la luz y no todo, con láminas y tal.
Es que no he visto ninguna foto de ese proceso.
También, enlazando esto con aquel artículo de Elektor, si no quiero una pantalla de 150", y me conformo con 32, no necesito tanta luz ¿no es cierto? Entonces usar la pantalla de un móvil y algún plafón como el de este enlace, trabajando a plena potencia (o casi) y convenientemente disipado, podría servir ¿no crees?
 
Hola, te respondo lo mejor que pueda...
La técnica está en tener un foco de luz, con estos COB de 10W y el flujo que dan hubiesen sido la solució hace 12 años...
De hecho si se montan formando un cuadro evitas la primera lente, pues se usan porque el foco de luz es un punto... la fresnel tienen un punto focal donde al poner el punto de luz los rayos que salen son perpendiculares para que pasen por el LCD. el otro proceso es a la inversa se usa otra fresnel para enviar los haces al punto focal que es la optica...
El desmontaje es facil, el problema es que mejoraba la luminosidad al quitar el filtro antiglare, te podías cargar el panel LCD, los contactos son muy delicados y es impoortante que toda la electrónica se pueda retirar para que no quede en medio del LCD. La temepratura de color ideal está en torno a 6000 °K, blanco puro.
Puede proyectar en las pulgadas que quieras pero tambien depende de la distancia focal de la optica pues para 32" necesitas tener a 1 metro el proyector... hay que tener en cuenta esto...
Respecto a la luz si tiras más cerca puede que necesites menos potencia lumínica pero como hablamos del orden de metros da igual, se necesita la misma bajo mi opinion pues el problema esta en que al travesar el LCD se pierde un 70% por lo menos y la luminosidad es importante principalmente de cómo quieras proyectar, en oscuridad total como el cine o con algo de luz ambiente. Esto condiciona más que la distancia de proyeccion y tamaño de pantalla...
Tengo por ahi mas fotos. Las busco y las subo al blog si tienes curiosidad...
Tambien debo tener un manual de un colega precursor de estos inventos en España...
Un saludo.
 
No te preocupes, si me interesan las fotos es por curiosidad. Al final tengo tantas cosas en la cabeza que no me pongo con nada que no pueda acabar "pronto", y eso tiene pinta de necesitar un rato.

Lo último, de antes de ayer es poner una batería de litio (rescatada de un móvil, comprar lo menos posible) en la luz delantera de la bici. Lo intenté primero con la linterna que ya tenía, que funcionaba con dos pilas de las medianas - gordas y una bombilla normal y corriente. Me ha durado como 6 años funcionando, (estuvo mucho tiempo parada) pero por lo que sea, se fundió la bombilla. Le puse un led y estaba haciendo circuitos como aquel que comentaba del ladrón de julios y demás, no me convencía ninguno. Y el otro día acompañé a mi contraria a comprar algo para la falla y vi una ya hecha con cuatro leds por 3.5 euros, a ojo me cabía la batería y el cargador, pues me la llevé (caí y compré :oops: ) fue un acierto por que la batería cabe justa en el hueco de las tres pilas y el cargador por otro sitio con un agujero para meter el cargador.

Si encuentro una dinamo que tengo que tener por algún sitio, la incorporaré con los componentes necesarios y me olvido de tener que cargarla cada cierto tiempo.
 
Ayer compré un par de dispadores pues tengo otro COB, compré un par de ellos por si las moscas. Muy baratos en china, casi todos los componentes que manejo son reciclados y si no lo tengo lo compro.
Este finde montaré el foco y miraré que lámparas lleva en el interior. Tomaré medidas a ver qué tension me entrega la fuente... te pasa cono a mí con los proyectos, que no tengo tiempo y me tiro meses o años..
Saludos
 
Un año llevo yo con un frigo trivalente en el garaje,experimentando con el a ratos pero cuesta mucho sacar tiempo(o ganas)
 
Buenas, ayer instalé el COB LED, ya os contaré lo que dura porque es delicado el hardware, ayer observé un LED apagado y no porque esté dañado sino por contacto, al tocar y presionar se enciende....
Adenas, medí la tension de la salida del trafo estando la CV conectada a 220V.
La salida son 12,7 Voltios aprox, este es el motivo de que las lámparas casquen en poco tiempo, hay casi 13V y las bombillas LED son de 12V nominal, aunque parezca poco, es suficiente, los LED son susceptibles a pequeños incrementos de tensión y responden con corrientes elevadas..
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A ver si se observa... Sin hacer nada he perdido un LED..
4092884


Llega la noche, estrenamos la CV comiendo en ella, los peques felices....
Alumbra muy bien....

4092888

Ya sabéis que las fotos no son buen reflejo de la realidad pues con el exceso de luz cierran el diafragma...
Bueno, esto cierra el trabajo de cambio de tubos CCFT a LED. De 6W (3W por tubito fluorescente) a unos 7W LED, aprox. porque depende de la tensión de alimentación... La equivalencia aproximada está para obtener el mismo flujo luminoso con fluorescente necesitas el doble de potencia...
Saludos.
 
Me alegro que haya ido bien.Los nanos lo pasan genial.
Una pregunta,¿por que no le pones uno de estos reguladores? Sacan siempre lo que le hayas ajustado,aunque le metas carga.

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4092893

Yo lo uso bastante.En la foto superior,para una lampara led a pilas.Ahora es a 12 v.
La de abajo,para encender el foco led con un mando a distancia.
Son muy baratos,imagino que lo sabras.
 
Hola Óptimo, sí conozco los dispositivos.
Los drivers para LED, mantienen la corriente constante bajo cualquier variación de carga como indicas o tensión de entrada.
En este caso he utilizado componentes pasivos, como el plafón va a estar sometido a temperaturas bajas y humedad al estar al exterior, más robusto. Lo he calculado para que aguante la máxima tensión que nos vamos a encontrar, la potencia variará entre 5-7 W dependiendo del rango. Funciona muy bien, es extremadamente simple.
Si que voy a usar electrónica para las luces interiores, me he traído una lámpara, lleva G4 de 10W. Me parece una pasada porque lleva 40W por plafón, uno en el comedor y otro en el dormitorio. Son 80W, cuando tiras de 220Vca no hay problema pero para una batería o tirar del coche cuando esté conectado son 7 A y pico (y no cuento el baño). Se puede reducir todo el consumo entre 1 y 2A, además con mejor iluminación pues es algo pobre.
Tengo un circuito diseñado como dimmer, que soporta hasta 12W en LED, cuesta dos perras basado en PIC. Voy a adaptar un sensor capacitivo para adaptarlo dentro de la lámpara de forma que al tocar el plafón con el dedo realice el "dimado", me pondré a ello en cuanto disponga de tiempo...
Por cierto, voy a repasar la instalación, no he visto tanto cable en un espacio tan reducido. Voy a ver qué se puede simplificar...
 
Última edición:
¿El que pusiste con un PIC controlaba la intensidad? Me parece que no. Lo digo por que solo con PWM no sirve, salvo que la tensión de entrada sea estabilizada.
 
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