juan lagi
hablador
Racional si,pero es que son muy antiguos,y como pinte la caravana el año pasado...esos pilotos estropean la caravana estéticamente...
Es que si los cambio es por estética,por que los que tengo funcionan perfectamente...
Webcampista.com
mucho más que un foro
Compatibilidad de pilotos led
- Iniciador del tema juan lagi
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Es que si los cambio es por estética,por que los que tengo funcionan perfectamente...
frutossecos
locuaz
Pues si ese es el problema, compra unos homologados que te gusten y ponle las lámparas LED.
Heima
Participativ@
En esta página los compré yo Pilotos LED camión | Pilotos Traseros LED camión | LeonLeds.com
frutossecos
locuaz
Quienes tenemos dinero es porque nos cuesta gastarle....jajajajaja.....con esos precios sólo me conformo con que los que llevo funcionen.....jajajajaja....
UVEH
hablador
El CAN bus no está en las bombillas, si no en distintos módulos del vehículo que envían información por un bus de datos. Todo esto desarrollado para simplificar cablería. Cuando se habla de LED CAN bus se refieren a la compatibilidad para que el módulo de luces no informe de fallo por el hecho de consumir menos e interpretar lámpara fundida...
muchabeer
MADRID
Lo que suelen llevar, en los que he visto, es un cuerpo metálico, para que haga de resistencia, y así provocar el consumo de una bombilla normal...
A no ser, que lleven una resistencia, y el cuerpo metálico al que me refiero, sea de aluminio, para disipar el calor que genere la resistencia...
Exactamente, con sistema canbus lo que se refiere es a que llevan una resistencia que sumado al consumo del led equivalga al de la bombilla que debe de llevar, y es una de las razones de que si no son de buena calidad y no disipan bien el calor de la resistencia se fastidia el led que ya de por si son delicados con el calor propio.
Aunolose
Adict Member
No está de más aprender lo que son las cosas: es una resistencia, sin más
No consume lo mismo que la lámpara, serían 5 W y es un montón de calor, estropearía cualquier led cercano, plástico (así de pequeña se calentaría más que la bombilla) y hasta es posible que fundiera el estaño que hubiera por allí.
No he visto la resistencia que dice Muchabeer, pero el aluminio, si está justo detrás del led, puede ser para disipar el calor del propio led, que a partir de 1 W se calientan bastante, por mucho que digamos otra cosa. Estos leds gordos quizá consuman lo suficiente (para 1 W serían 300 mA) que quizá no necesiten la resistencia para que la centralita detecte que hay algo.
Aquí dejo una foto de unas de matricula que se fueron después de unos 4 años, las de origen son de 5w de filamento y estas llevan 3 led creo que de encapsulado 5050 que los tres consumen unos 0.25w mas dos resistencias 201 que son unos 2w cada una osea que la suma de todo es cerca de los 5w originales.No está de más aprender lo que son las cosas: es una resistencia, sin más
No consume lo mismo que la lámpara, serían 5 W y es un montón de calor, estropearía cualquier led cercano, plástico (así de pequeña se calentaría más que la bombilla) y hasta es posible que fundiera el estaño que hubiera por allí.
No he visto la resistencia que dice Muchabeer, pero el aluminio, si está justo detrás del led, puede ser para disipar el calor del propio led, que a partir de 1 W se calientan bastante, por mucho que digamos otra cosa. Estos leds gordos quizá consuman lo suficiente (para 1 W serían 300 mA) que quizá no necesiten la resistencia para que la centralita detecte que hay algo.
Aunolose
Adict Member
2 W de calor son más asumibles, aunque me siguen pareciendo una barbaridad. Si van a consumir lo mismo, ¿qué sentido tiene cambiarlas? quiero decir ¿cuantas veces habéis cambiado una bombilla (normal) de coche? Vendí el R6 con 22 años y no recuerdo haber cambiado ninguna mientras "estuvo conmigo". En el maletero iba una caja con todas las de repuesto (antes era obligatorio) y faltaba una, que no supe de donde era, por que como digo, no cambie ninguna.
Si la idea de los leds es que duren más, tampoco es tan tan imprescindible, y si es por el consumo, y hacemos que consuman lo mismo... ¿qué hemos ganado?
Aunolose
Adict Member
Espera ¿201? 201 será el valor de la resistencia... déjame que mire una cosa... por que tres leds no se pueden poner directamente a 12 V o a 14 cuando la batería está cargada...
Edito: ya lo he mirado, 201 en SMD son 20 x 1, es decir, 20 ohmios, que estarán en serie con los leds, total 40 ohmios, ahora sumamos 3.6 V del cada led x 3 = 10.8, el resto serán, a tope la batería, 14 - 10.8 V = 3.2 V, que caen en las resistencias. 3.2 V / 40 ohm (si están en serie) 95 mA. A 12 V son 1.14 W que quizá sea suficiente para que la centralita no se mosquee. Cada resistencia soporta 1.6 V x 95m A = 136 mW -> no se calienta
Suponiendo que en vez de en serie, estuvieran en paralelo, entonces serían 10 ohm (en vez de 40) y la corriente sería: 3.2 V / 10 ohm = 320 mA, esto casa más con lo que dices, a 12 V serían 3.84 W, ya hemos ahorrado algo respecto a 5 W. Y cada resistencia soporta 3.2 V x 160 mA = 512 mW, que sí se va a calentar.
Última edición:
No tiene ningún sentido cambiarlas tal vez simple postureo de hecho yo he vuelto a poner de filamento en la matricula porque el calor las termina fastidiando y lo malo que tiene es que si da fallo no la alimenta aunque el led este bien, en el habitáculo si las llevo led pero no llevan sistema canbus por lo cual puedes poner cualquiera que no se calientan nada y no dan fallo, me imagino que los mas modernos que vienen con iluminación led no medirán el consumo, aunque el led teóricamente debería de durar toda la vida del coche.
Aunolose
Adict Member
Si las incandescentes ya duraban toda la vida del coche, imagina las de led...
Quiero pensar que cuando hay que alimentar más de tres leds, ya se usa un control por corriente, mucho más eficiente, tanto de calor como de cara al led. Esto lo quiero pensar, pero luego veo luces de freno al que le fallan justo tres leds... y es por que los han conectado en serie con la resistencia, la resistencia se ha calentado demasiado, se ha fundido el estaño, se des suelda y esos tres ya no sirven
espera que por delante llevan mas componentes, un mb6s diodo rectificador y los otros dos son 1810-3 que parecen ser dos driver leds
UVEH
hablador
La resistencia debe de estar en paralelo para aumentar la corriente. La corriente total es la suma de la corriente de los LED + la corriente por la resistencia. Si decís que llava 20 Ohm la corriente máx es de 14/20... es decir que incrementa la corriente en 700 mA. La resistencia disipa una potencia de 9,8W.. es mucho, al final el consumo total es de unos 12W.
En consumo no ahorras mucho, las de posición si mal no recuerdo son 5W y freno 21W...
Se ponen a parir, los LED no se usan con tension continua, lo suyo es usar PWM, modulación de anchura de pulso, de esta forma se reduce el calentamiento y la vida del LED. Por ejemplo las luces de día funcionan así, las que vienen de fábrica. Si coges la cámara del móvil veréis que parpadean, se están encendiendo y apagando pero a una velocidad elevada y el ojo humano no lo detecta, lo ves continuo, como si vieras la tele, te pintan las imagenes a 50, 60, 75 e incluso más, imagenes por segundo. Lo que conocemos como FPS (frames per second). Los LED pueden ir a 1KHz de refresco lo que reduce el consumo y el calentamiento.
La cuestión es que ponemos LED donde no está pensado, y se calienta como decíais, que te puede derretir el plástico...
Saludos!
En consumo no ahorras mucho, las de posición si mal no recuerdo son 5W y freno 21W...
Se ponen a parir, los LED no se usan con tension continua, lo suyo es usar PWM, modulación de anchura de pulso, de esta forma se reduce el calentamiento y la vida del LED. Por ejemplo las luces de día funcionan así, las que vienen de fábrica. Si coges la cámara del móvil veréis que parpadean, se están encendiendo y apagando pero a una velocidad elevada y el ojo humano no lo detecta, lo ves continuo, como si vieras la tele, te pintan las imagenes a 50, 60, 75 e incluso más, imagenes por segundo. Lo que conocemos como FPS (frames per second). Los LED pueden ir a 1KHz de refresco lo que reduce el consumo y el calentamiento.
La cuestión es que ponemos LED donde no está pensado, y se calienta como decíais, que te puede derretir el plástico...
Saludos!
Aunolose
Adict Member
Amigo, van saliendo cosas
El puente es para conectarlo de cualquier manera y lo que llamas driver, serán un par de transistores para evitar que la corriente se dispare o aflojeEdito: solo con estar en serie el puente le quita también voltaje. Si es un puente normal, 1.2 V y no conozco si hay de diodos schotty, que serían 0. 8 V.
Aunolose
Adict Member
No me casa eso, tienen que estar en serie con los leds y al mismo tiempo en paralelo entre ellas. 12 W en un espacio así derriten cualquier cosa...
edito aquí también... los transistores, depende como estén montados, también pueden servir como PWM algo raros. Los chinos son unos genios para esto. Con un FET y un transistor te hacen un oscilador Colpitts o Harley (no recuerdo cual...) y con las resistencias tienes un PWM que controla la corriente. Aunque con controlar la corriente ya sobra el oscilador.
UVEH
hablador
Imagino que es en paralelo porque ne suena haberlo visto en alguna lámpara y porque el objetivo es aumentar la corriente...
Aunolose
Adict Member
bueno, más que aumentar la corriente, poner dos es para repartir la potencia entre ellas y que no se quemen o calienten demasiado los alrededores.
UVEH
hablador
Mira esta foto a ver qué opinas.
ledsyelectronica.es
Saludos.
Bombilla LED coche W5W T10 9 leds SMD 5050 Canbus Posicion Matricula Interior
Bombilla LED coche W5W T10 9 leds SMD 5050 Canbus Posicion Matricula Interior
ledsyelectronica.es
Saludos.
UVEH
hablador
Por un lado esta la que aumenta la corriente y luego todos los led deben llevar una resitencia limitadora ya que por calentamiento tienden a aumentar la corriente por la deriva...
Aunolose
Adict Member
Mira esta foto a ver qué opinas.
Bombilla LED coche W5W T10 9 leds SMD 5050 Canbus Posicion Matricula Interior
Bombilla LED coche W5W T10 9 leds SMD 5050 Canbus Posicion Matricula Interior
Saludos.
llevan resistencias de 27 ohmios, no sé si dos o una sola, y no se ve el interior, pero siempre que son múltiplos de tres, es que son series de ese número para llegar a 10.8 V y a partir de ahí controlar, aunque sea con una resistencia.
No hace falta mucho para controlar esta corriente. Un LM317 permite hacerlo, con una caída de tensión mínima de 1.2 V más el control, si lo mejoras y quitas o reduces la tensión de control, ya lo tienes, y es solo un componente con tres patas y una resistencia.
Aunolose
Adict Member
Uy, que me vas a contar
La tensión de funcionamiento del led baja con el calor, lo que hace que aumente la corriente, lo que hace que aumente el calor, lo que hace que...He controlado la corriente de una tira de 9 leds en serie con un 7812 y una resistencia. ¿Cómo? fácil, pones todos los leds en serie, menos 3, al final de la serie pones el 7812 y detrás los otros 3, y una resistencia de 12 ohms entre la pata de salida y la de masa: tienes una corriente de 100 mA. Al estar todos en serie, por todos van a pasar 100 mA. Sencillo y barato ¿cual es la pega? el 7812 se va a comer la tensión que sobre, calentándose, y la resistencia soporta 120 mW, que es "un montón". Obviamente los leds deben soportar esos 100 mA.
Lo mismo lo intenté con un 7805 y un solo led, la resistencia también de 12 ohms, en este caso la corriente sería de 116.6 mA. Y así era... al principio... el led se empieza a calentar, y baja la tensión de funcionamiento, el 7805 "obliga" a que la suma de tensiones sea 5V, esto hace que en la resistencia aumente la tensión, aumentando la corriente, el led baja más su tensión... lo corté cerca de 200 mA...
(el led era de 300 mA, pero teníais que ver el calorcillo que soltaba eso...