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Alimentar frigorífico a compresor de 12v cuando conectado a 220

CescSev

CescSev

Participativ@
Hola compañeros,

Finalmente me he decantado por encargar el frigo nuevo a compresor para la cv: Thetford 2160 ? dado que es el que me encaja para sustituir mi Dometic RML 8550

Ahora viene cómo alimentarlo pues exclusivamente admite 12 en continua

Para cuando esté en ruta le pediré a mi taller que me pongan cable de 6mm a el pin que corresponda al frigo (que no me acuerdo cuál era) y que sea bajo llave (si esque eso se puede.pedir así) y directo de batería? (No sé bien cómo puede ser bajo llave entonces)

Para cuando esté a 220 en camping es donde tengo más dudas...

Para conectar la foto la verdad es que no he encontrado en ningún sitio el consumo nominal ni máximo del cacharro pero sí que se que en el manual de instalación pide fusible de 15a en la entrada asi que no debe ser más que 15a de máximo consumo en amperios.

No quiero pasarlo por batería si lo puedo evitar porque...

  • Tendría que tirar cables por debajo de la caravana y no me mola poder afectar a estanqueidad del suelo.
  • Ademas no quiero hacerle ciclos innecesarios a la batería
  • Por último me da cosa poder dejármelo tirando de batería mientras esté en ruta y llegar a camping o nave sin

1. Como no admite 24v no me vale este adaptador de Dometic
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Salvo que pusiera un cacharro que convierta 24 a 12 como éste quizás​
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Victron Energy ORI241220200R Convertidor CC/CC Orion-TR 24/12-20 240W. De 24 a 12 V - 20A https://www.amazon.es/dp/B01N22LIQH/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_WD6C1EXSX5SVSV44MC65​
​
Como lo veis?​

2. Tampoco me servirían este pues también tiene salida a 24v

www.dometic.com

Dometic CoolPower MPS 50 - Adaptador de red, conecta aparatos de 24 V

Dometic CoolPower MPS 50 - Este adaptador de red, con un precio más que asequible, puede emplearse para conectar neveras de 24 V a enchufes de la red principal de 110-240 V. Es ideal si su nevera portátil no tiene conexión CA, pero quiere utilizarla fuera de su vehículo: en casa, en hoteles...
www.dometic.com www.dometic.com

3. Hay compañeros que lo que me han dicho es que use cualquier fuente de 220v ac a 12v Continua y esto para mí es.un poco mundo nuevo pero básicamente...

a. Necesito que sea segura (vamos que no arda)​
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b. No me mola que tenga los "bornes" al aire (particularmente el 220), aunque lo puedo solucionar si lo pongo detrás del frigo, dando a dónde están las rejillas​
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c. Necesito que sea confiable (se tirará hasta 30 días / 24 horas)​
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d. Si la pongo detrás del frigo, entre frigo y dónde están actualmente las rejillas Dometic, necesito que sea IP65 o IP40 o algo así?​
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e. Entiendo que debe ser Voltaje Constante por lo que muchos drivers led no sirven​
​
f. Me recomiendan fuentes MeanWell como marca de calidad.​
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g. Sabéis el rizado que puede ser conveniente para alimentar productos electrónicos? He visto alguna meanwell con 150mv peak to peak​
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Sabéis alguna en concreto que me pueda servir para esos 15a de pico y que esté disponible?​

4. En una casa de electrónica me han sugerido usar una fuente para emisoras por ser aparatos muy estabilizados, concretamente parecido a este pero de 17a

Jetfon PC-35 SW Fuente de alimentación estabilizada de 35 Amp. máx. https://www.amazon.es/dp/B07PC2888K/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_W8H7HV7FNWD17AHKBXQY​
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Aunque ya puestos creo que me gusta más esta que tiene indicador digital​
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Jetfon PC-30 SWD - Fuente de alimentación estabilizada (30 Amperios) https://www.amazon.es/dp/B08YJGJXR5/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_9HGPVCC46K4K3H3CNZR5​
​
Pero no sé cómo resistirán estos cacharros a vibraciones que le dé la caravana en ruta (aunque no estén funcionando)​
​
Como veis esta solución?​

Como veis soy un mar de dudas... Me echáis un cable, por favor?

Quizás @Optimo @Aunolose @Jose Luis @albert burstner u cualquier otro compañero pueda echarme un cable?

No quiero gastar lo mínimo, quiero que sea seguro y confiable sin pagar de más de una forma absurda...

GRACIAS DE ANTEMANO!!!
 
Con esa te vale de sobra , esos frigoríficos suelen consumir unos 45 W , lo de los terminales al aire no debería pasar nada , de todas formas pues poner un ángulo de PVC que cubra las conexiones
 
También te tocará colocar unos relés para discriminar cuando vayas a 12 V de batería y pases a 220v
 
David76 dijo:
También te tocará colocar unos relés para discriminar cuando vayas a 12 V de batería y pases a 220v
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Hola @David76 mil gracias por las respuestas!

Sobre la fuente:

Esa fuente que he puesto me plantea otra duda y es que no es IP alto, es de interiores.

Había pensado ponerla en el espacio que quedara entre el frigo (que es menos profundo que el de absorción) y la pared de la caravana dónde están las rejillas, sería eso un problema?

Sobre los relés:

En mi cabeza iba simplemente a "empalmar" el positivo que viene de la piña + el de la fuente con la entrada del frigo. E igual con el negativo.

Ahora que dices esto, a lo mejor lo dices porque la salida de la piña podría mandar corriente a la salida de la fuente?

Estoy súper pegado en esto, me podrías ayudar con algún ejemplo de ese relé?

Habría que poner 2 relés (uno en negativo y otro en positivo)? O con uno en el positivo valdría?

Gracias, de veras!
 
Si está en el armario, no es necesario que tenga un IP alta. Para el uso que comentas, prefiero una "industrial" como la última que has puesto. Si te preocupan los bornes, los puedes tapar.

Esas fuentes son archiconocidas, todas se basan en el mismo integrado, las nuevas van cambiado a otro... que sigue siendo el mismo para todas también. Son fiables si no se calientan, incluso algunas están protegidas contra el calor y se apagan si la cosa se sale de madre. Para que no pase, deja que circule el aire de alguna manera. No es necesario que agujerees nada, con que haya hueco y no la tapes debería ser suficiente.

Sí que necesitarás relés para proteger la batería. Vale que es muy difícil conectar los 230 V al mismo tiempo que la piña del coche, pero... :dontknow: Con un relé de automoción el circuito es muy sencillo, sólo hay que cortar el positivo.



Comentario al margen. Cuando conocí el esquema típico de las fuentes de la cv, me pareció un error lo de alimentar el relé con la batería, pues podría descargarla si se quedaba mucho tiempo. Y de hecho a un compañero le pasó eso, que descargó la batería del mover. Pero al pensarlo mejor, lo normal es que la cv esté conectada mucho más tiempo a 230 V que a la batería del coche. Si el relé se activara al conectar a 230 V, se pasaría "la vida" activado. seguro que dura un montón. Pero durará más si activa con la batería, como salen de fábrica.
Esto de que se descargó la batería fue la del mover, que estaba siempre conectada como si fuera el coche. Es algo que aviso cuando los foreros quieren hacer eso. Tampoco es que se suela abusar. Sólo cuando hacen noche, después la desconectan y "aquí no ha pasado nada".

Enlazando con "tu problema", cuando hagas el circuito del relé, piensa si lo vas a usar más con los 12 V de la batería, sea la que sea, del coche del mover o de la placa solar, o si lo vas a usar más a 230 V.
tampoco te compliques al segundo, que si tienes cuidado, no le pasará nada ni al relé, ni a la batería ni a nada.
 
Hay una centralita automatica de la marca Vitrifrigo que puede que sea lo que estas buscando.
Por lo que he visto, el precio es mas alto que lo de amazon que has puesto pero puede servirte de idea de lo que buscas.
www.servinautic.com

Centralita 12/24Vdc - 100/240Vac 50/60Hz - Servinautic Palma

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Selecciona automaticamente la alimentación dando preferencia a los 230v cuando los hay.
 
Valora también la opción del típico interruptor de tres posiciones,como los trivalentes.
Coche,nada y fuente alimentación.
Yo cada vez creo más que cuanto más sencillo,menos problemas.
A ver si me acuerdo y te digo una marca de fuentes que se suelen montar en máquinas que están trabajando en condiciones pésimas.
Son estancas y también fabrican controladores electrónicos de potencia.
Eso sí,baratas no son,y si por lo que sea se rompe,pues eso ,el precio cuenta.
 
CescSev dijo:
Para cuando esté en ruta le pediré a mi taller que me pongan cable de 6mm a el pin que corresponda al frigo (que no me acuerdo cuál era) y que sea bajo llave (si esque eso se puede.pedir así) y directo de batería? (No sé bien cómo puede ser bajo llave entonces)

Para cuando esté a 220 en camping es donde tengo más dudas...

Para conectar la foto la verdad es que no he encontrado en ningún sitio el consumo nominal ni máximo del cacharro pero sí que se que en el manual de instalación pide fusible de 15a en la entrada asi que no debe ser más que 15a de máximo consumo en amperios.

No quiero pasarlo por batería si lo puedo evitar porque...

  • Tendría que tirar cables por debajo de la caravana y no me mola poder afectar a estanqueidad del suelo.
  • Ademas no quiero hacerle ciclos innecesarios a la batería
  • Por último me da cosa poder dejármelo tirando de batería mientras esté en ruta y llegar a camping o nave sin
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La propia piña lleva un positivo directo de batería y otro positivo bajo llave.
Si vas a realizar instalaciones adicionales a la de la piña, mejor bajo llave que directo de batería por aquello de no dejar con corriente algo que si te lo dejas enchufado en una parada puede que el coche no te arranque.

En las características técnicas pone que tiene un consumo de 44a/24h. Me parece mucho pero es lo que pone.

Realmente no sé decirte cuales son las instalaciones mas habituales que se realizan para estos casos. Habría que valorar si estando enchufado a la red de 230v se podría hacer funcionar la nevera con la batería del mover y como el mover tiene un cargador instalado, él mismo se encargará de ir alimentando la batería.
El cargador debería de ser algo mas potente y cuanto menos electrónico mejor
En este caso, necesitarás un cortacorrientes, un selector o un contactor para que deje de alimentar la nevera desde la batería del mover en caso de desenchufarte de la red

Los cables al final los vas a tener que pasar y aprovechando los pasos existentes es posible que no tengas que hacer nuevos agujeros

Por los ciclos no vas a tener problemas , lo peor de las baterías son las descargas profundas.
 
Heima dijo:
Yo en mi anterior caravana la tenia conectada a este adaptador. CoolPower EPS 100 - Lulukabaraka.com - Accesorios para furgonetas camper, camping y caravaning
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Gracias Heima!

Leyendo las especificaciones la salida es de 24v, aunque permita entradas de batería de 12/24 y ac de 220.

Por eso no me serviria salvo si pusiera ese 24 a 12 que puse arriba.

Es una opción pero quizás sea compleja como fuente. Como lo veis compis?
Aunolose dijo:
Si está en el armario, no es necesario que tenga un IP alta. Para el uso que comentas, prefiero una "industrial" como la última que has puesto. Si te preocupan los bornes, los puedes tapar.

Esas fuentes son archiconocidas, todas se basan en el mismo integrado, las nuevas van cambiado a otro... que sigue siendo el mismo para todas también. Son fiables si no se calientan, incluso algunas están protegidas contra el calor y se apagan si la cosa se sale de madre. Para que no pase, deja que circule el aire de alguna manera. No es necesario que agujerees nada, con que haya hueco y no la tapes debería ser suficiente.
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Gracias @Aunolose !

Me alegra leer que esas fuentes son de fiar. Lo de IP me preocupa porque con esos contactos casi al aire no quiero meterlo en un armario que mi mujer o niños puedan meter la mano.

Así que había pensado en ponerlo en el espacio que queda entre la parte de atrás del frigo y la pared exterior de la caravana dónde están las rejillas.

Se que cuando llueve no cae agua pero me da cosa si hay mucha humedad en el aire...

Necesitaría entonces algo de IP par ponerlo ahí? O con ponerle unas tapas de las de invierno o algo como comentaba @muchabeer en este hilo de debería valer?

Publicado en el tema 'rejillas ventilación nevera en invierno' rejillas ventilación nevera en invierno

Aunolose dijo:
Enlazando con "tu problema", cuando hagas el circuito del relé, piensa si lo vas a usar más con los 12 V de la batería, sea la que sea, del coche del mover o de la placa solar, o si lo vas a usar más a 230 V.
tampoco te compliques al segundo, que si tienes cuidado, no le pasará nada ni al relé, ni a la batería ni a nada.
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La verdad es que me estoy pensando dejar el relé y buscar un selector simple como dice @Optimo . Total, a día de hoy tengo que seleccionar modo coche también...

Y aquí me ha surgido una duda. El relé o el selector o lo que sea, deberia también cambiar masas además de positivo?

Me explico, si hay una única masa y es la del coche, cuando desconecte la piña no habrá masa?

O si uno todas las masas y va a la fuente, cuando esté conectado el coche no habrá masa al no estar conectada la fuente?

Este es el selecto que he visto de 2 polos, no encuentro un relé con el amperaje necesario. Este selector valdría para continua?

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O me estoy haciendo un lío...

Optimo dijo:
Vale,ya me acuerdo.
Sevcom.
Como calidad,ok.
Pero yo compraría algo más barato.
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Gracias Óptimo!!

Si parecen carillas, en varias tiendas de electrónica me han hablado muy bien de Mean well y creo que me decantare por esa marca si hay de las que necesito.

Si que creo que un simple selector - de dos polos? - me serviría y quizás quitó complicación del relé.

Mil gracias a todos!!! A ver si puedo ir cerrando esto con vuestra ayuda!
 
Las masas deberían ir todas juntas( o negativos) sin ningún problema.
Lo que conectas son los distintos positivos ,lo que quitas o pones.
Vamos,así lo veo yo a diario en los trastos que manejo.
 
Gracias @chip !

chip dijo:
La propia piña lleva un positivo directo de batería y otro positivo bajo llave.
Si vas a realizar instalaciones adicionales a la de la piña, mejor bajo llave que directo de batería por aquello de no dejar con corriente algo que si te lo dejas enchufado en una parada puede que el coche no te arranque.
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Al respecto de esto, más que instalaciones adicionales, había pensado agrandar la sección del cable directamente. Por casualidad no sabrías cuál sería el polo cuya sección debo aumentar para que sea el bajo llave que vaya a la nevera, no?

Asi le daría un comando claro al del taller ?
 
Sirve para los dos sistemas de voltaje. Mi nevera era a 12V y también la batería y funcionaba perfectamente!!.
Edito: acabo de leer en la página donde compré la nevera que solo saca 24V, así que igual no te sirve.

 
Última edición:
chip dijo:
Realmente no sé decirte cuales son las instalaciones mas habituales que se realizan para estos casos. Habría que valorar si estando enchufado a la red de 230v se podría hacer funcionar la nevera con la batería del mover y como el mover tiene un cargador instalado, él mismo se encargará de ir alimentando la batería.
El cargador debería de ser algo mas potente y cuanto menos electrónico mejor
En este caso, necesitarás un cortacorrientes, un selector o un contactor para que deje de alimentar la nevera desde la batería del mover en caso de desenchufarte de la red

Los cables al final los vas a tener que pasar y aprovechando los pasos existentes es posible que no tengas que hacer nuevos agujeros

Por los ciclos no vas a tener problemas , lo peor de las baterías son las descargas profundas.
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En cuanto a lo de la batería, lo he pensado pues me quitaría de fuente... La duda es que mi cargador es de 4A y me da cosa que en pleno verano el frigo consuma más y me la vacíe...

Aunque 44/24h es 2ah me da cosa que ese calculo sea en condiciones "optimistas"

Quizás cambiarle el cargador sería mejor que la fuente?
 
Heima dijo:
Sirve para los dos sistemas de voltaje. Mi nevera era a 12V y también la batería y funcionaba perfectamente!!
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Me llevaría una gran alegría!

Pero tanto en la web de lulukarabaka como en fotos del artículo pone salida 25v, creo que antes ese artículo tenía salida 12 y ya no porque en Nauticaravan lo mencionaron también.

Optimo dijo:
Ver el archivos adjunto 4129422
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Gracias @Optimo !!!

Entonces agrandando la sección de 10 valdría?
Es que no me quedan claro los dibujitos chicos, lo siento

De nuevo, gracias!
 
CescSev dijo:
En cuanto a lo de la batería, lo he pensado pues me quitaría de fuente... La duda es que mi cargador es de 4A y me da cosa que en pleno verano el frigo consuma más y me la vacíe...

Aunque 44/24h es 2ah me da cosa que ese calculo sea en condiciones "optimistas"

Quizás cambiarle el cargador sería mejor que la fuente?
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El cargador se puede recalentar bastante,creo yo .
Tiene que estar día y noche metiendo voltaje a la batería.
 
10 es bajo llave.
No sé qué accesorio de un coche pueda tener esa potencia
¿El encendedor?
Lo más lógico sería meter un relé,al dar a la llave de contacto activa el relé y le puedes poner lo que quieras.
Un fusible para proteger el relé y un fusible más potente para proteger la instalación del frigo.
A ver,unas lámparas halógenas H7 creo que son 55 watios.Mi coche lleva dos para las cortas ,son 110 watios.Que pasan por relé.
Qualquier accesorio que funcione bajo llave te puede activar el relé que iría al frigo.
La radio,el encendedor,etc.
 
Optimo dijo:
Las masas deberían ir todas juntas( o negativos) sin ningún problema.
Lo que conectas son los distintos positivos ,lo que quitas o pones.
Vamos,así lo veo yo a diario en los trastos que manejo.
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Y a donde se conectarian todas las masas? A una masa que va al chasis de la caravana ? U a otro sitio?

Joe vaya coñazo os estoy dando pero os aseguro que estoy aprendiendo muchísimo
?
 
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