Pregunta ¿Cuántos voltios para que funcione bien frigo trivalente?

[amolin32]

Ya me ha pasado en alguna ocasión que el frigo conectado a corriente no va bien y no enfría suficiente.

Comentado en el.foro y también con algún mecánico me dice que suele ocurrir que si bien la electricidad contratada es de 220v, realmente sueles tener una entrada real de unos 230v, pero que si baja de ese voltaje no va fino el frigo.

Es así? Cuál es el margen de voltios para que enfríe bien el frigo? Tengo un medidor puesto en la toma del mismo y Veo que a veces marca 233v y otras marca 219v

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[AntonioOC]

Y que temperatura exterior hace? Eso también influye a parte del voltaje, por voltaje andas bien

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[amolin32]

Ha habido días de unos 35 y otros de 30. Por la tarde noche sobre los 26.
Y además tengo funcionando 24h los ventiladores de evacuación de aire que monte hace un par de años.

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[Aunolose]

Lo niego todo
No tengo la llave mágica que la haga funcionar, pero a 220 dudo que sea problema de tensión. Tendría que llegar muy poca, lo notarías también en las luces incandescentes.

De otras pruebas que he leído en el foro y de las mías que estoy haciendo este verano, he deducido que lo de enfriar el condensador solo, no sirve.
Con temperaturas de 57 °C en el condensador y -1 en el congelador, he puesto el ventilador, la temperatura ha bajado a 37 ° (la de fuera) durante mucho rato y el congelador ha seguido a -1'

Me he ido a dormir. La temperatura en el exterior ha bajado a 18 °C, el condensador llegado el solito, sin ventilador, a 37 ° y el congelador se ha puesto a -18 de nuevo...

Pienso que tiene que haber una relación entre todo el sistema y si falla algún punto, ya se descuajaringa la cosa y no enfria.
Volviendo al tema. Flecha tuvo o tiene un problema parecido y con poca tensión, la temperatura de la resistencia era más alta que la temperatura a gas.

Sigo investigando cualquier aporte es bienvenido.

 

[amolin32]

Pues si das con alguna solución o quieres que haga alguna prueba aprovechando que estoy instalado hasta final de mes, ya me.guias para hacerlo.

De momento voy a combinar la.luz con el gas en las horas fuertes del día para ver si mantiene el.frio fuerte y no a los 10 grados que veo que tiene la zona frigo.

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[Optimo]

Lo niego todo
No tengo la llave mágica que la haga funcionar, pero a 220 dudo que sea problema de tensión. Tendría que llegar muy poca, lo notarías también en las luces incandescentes.

De otras pruebas que he leído en el foro y de las mías que estoy haciendo este verano, he deducido que lo de enfriar el condensador solo, no sirve.
Con temperaturas de 57 °C en el condensador y -1 en el congelador, he puesto el ventilador, la temperatura ha bajado a 37 ° (la de fuera) durante mucho rato y el congelador ha seguido a -1'

Me he ido a dormir. La temperatura en el exterior ha bajado a 18 °C, el condensador llegado el solito, sin ventilador, a 37 ° y el congelador se ha puesto a -18 de nuevo...

Pienso que tiene que haber una relación entre todo el sistema y si falla algún punto, ya se descuajaringa la cosa y no enfria.
Volviendo al tema. Flecha tuvo o tiene un problema parecido y con poca tensión, la temperatura de la resistencia era más alta que la temperatura a gas.

Sigo investigando cualquier aporte es bienvenido.

Pues lo que digo y seguiré diciendo.Todo esto son juguetes para tener mercado.
Voy a utilizar tu pensamiento de que todo está relacionado y voy a intentar dejarlo asi,pero separando las zonas.
A ver si me explico.

 

[Aunolose]

Pocas cosas puedo hacer. Como mucho mando aire p'arriba desde abajo.

Mis elucubraciones son las siguientes. Si con que esté el condensador (lo de las rejillas de fuera) a 40 °C ó a 43, o a 46... es suficiente para que enfríe, aunque la temperatura ambiente sea de 37 °C, se puede conseguir, pues siempre se podrá poner a esa temperatura. Pues no, no debe ser suficiente con eso, pues como digo antes, en alguna prueba se paso toda la tarde y parte de la noche a 37, viniendo de 50, y el congelador ni se inmutó: -1 todo el rato.
Solo volvió a los -18 cuando fuera había 20 y el condensador estuvo a 34.
Esto me lleva a pensar que tiene que haber zonas a una temperatura diferente, pero adecuada entre ellas.
¿La humedad de la noche ayuda? No estoy en un sitio especialmente húmedo, pero bueno, podría ser

 

[FLECHA]

No tengo la llave mágica que la haga funcionar, pero a 220 dudo que sea problema de tensión.

yo no afirmaria tanto, sobre todo con los frigos de ultima generacion en el cual el parentesis de watios- calorias necesarias para elevar la tempeatura de la solucion amoniacal , esta muy, pero que muy ajustada.

Flecha tuvo o tiene un problema parecido y con poca tensión, la temperatura de la resistencia era más alta que la temperatura a gas.

Flecha, sigue teniendo ese problema, esta temporada otra vez sin frigo.

llego a mi casa, lo enchufo y funciona estupendamente, tampoco es menos cierto que las condiciones de mi casa distan mucho de las de estar acampado, caravana en garage particular cerrado y tension estabilizada de 230 v ac.

y no sera porque no he hablado con tecnicos en esto, Huhima esta ya hasta los co****s de mi, al igual que otros servicios tecnicos de los alrededores de donde resido.

tanto es asi como me tiene el dichoso frigo, que estoy pensando en quitarlo y poner uno de compresor.

 

[Lumi]

Hola. Yo creo que la tensión sí que les afecta. En un camping que estuve me llegaban 215 voltios y en dos microondas diferentes no conseguimos hacer las pizzas. La nevera iva bien porque estábamos a 20 grados pero con calor también lo habría notado. No falla P(potencia)= V(tensión)x I(intensidad)

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[FLECHA]

No falla P(potencia)= V(tensión)x I(intensidad)

y no solo eso, sino que una vez hecho el calculo, transladas la potencia a calorias y veras las que faltan, a mi me faltaban alrededor de 16 mil.
y esos calculos, aunque yo ya los tenia , tambien me los hizo Nuhima.

dicen los entendidos, que un 5% en el voltaje ya se nota, yo ajustaria mas y diria que con un 3% ya no tiene un rendimiento optimo.

en fin, que esto es una gaita, el que tiene una caravana entre 10-12 años, los calculos de la resistencia del frigo se hicieron para 220 v, pero ahora se calculan para 230 y en muchos sitios todavia no se han adecuado las instalaciones y ahi, tenemos un problema los que tenemos frigos relativamente nuevos.

 

[Aunolose]

Mi frigo es de 2007, enfría, pero pasa todo eso que he dicho antes, que cuando hace calor, no enfría tanto.

La tensión afecta, no deja de ser una resistencia, pero ¿apurar al 3%? me parece exagerado. En un edifico alto de viviendas, al séptimo le llega también menos que al primero, y podría ser un 3% menos. Si alguien que lee el hilo vive un séptimo, que lo mida. Si el edificio entero está de vacaciones, no vale

Flecha, si estás seguro de que es la tensión, pasa la alterna a continua y tendrás más de 230 V con un simple puente rectificador que soporte los 230 V y un condensador de lavadora (debe soportar 400 V por lo menos) ya está. El puente lo puedes sacar de un fuente de PC y casi el condensador también, aunque serán dos de 200 V en serie. Eso te da una tensión de unos 311 V que baja al conectarle carga. Lo que pasa es que no sabemos si la tensión bajará hasta los 230 V o se quedará por encima, que es probable...

 

[FLECHA]

La tensión afecta, no deja de ser una resistencia, pero ¿apurar al 3%? me parece exagerado. En un edifico alto de viviendas, al séptimo le llega también menos que al primero, y podría ser un 3% menos. Si alguien que lee el hilo vive un séptimo, que lo mida.

eso que comentas no deberia de ocurrir si los cálculos están bien hechos.
La empresa suministradora de electricidad te debe de dar el voltaje correcto , creo recordar con um +- 3%.

para eso esta el calculo de la caida de tension maxima y asi saber la seccion de la acometida necesaria hasta la vivienda, asi pues en un edificio de viviendas, no todas ellas tienen la misma seccion de cable en la acometida.

Es lo mismo que nosotros en el coche, ponemos o recomendamos poner cable de 6 mm2 en la instalacion del coche a la piña y luego el fabricante de la caravana nos pone cable de 2.5mm2 desde la piña hasta el frigo, si queremos un optimo funcionamiento del frigo a 12v dc , tendremos que cambiar tambien ese cable desde la piña hasta el frigo, para asi asegurar la menor caida de tension posible, por que 0,5 v en de caida en la instalacion de 12 se nota tanto o mas que 10-15 en la instalacion de 220.


con respecto a la averia intermitente de mi frigo, ( si es que en realidad es una averia), yo en un 99.5% diria que si, que es la tension de entrada, que en ocasiones esta por debajo de 220 vac
en el camping donde yo veraneo, no hacen mas que ampliar y por la zona donde yo me suelo colocar han ampliado la calle con mas bungalows y cuando cae la tension por uso de aires acondicionados y demas ............................................................, pues eso ,que el frigo deja de funcionar .

 

[Aunolose]

Pues hoy, de la manera más tonta, he recordado que tengo una bombilla incandescente de 60 W. A ver si se alinean los astros y puedo hacer unas pruebas con ella, el puente y los condensadores. Es más, miraré si por la casa del pueblo hay alguna de 100 W, que es más parecida a la.potencia del frigo.

 

[FLECHA]

Pues hoy, de la manera más tonta, he recordado que tengo una bombilla incandescente de 60 W. A ver si se alinean los astros y puedo hacer unas pruebas con ella, el puente y los condensadores. Es más, miraré si por la casa del pueblo hay alguna de 100 W, que es más parecida a la.potencia del frigo.

hombre, parecida, parecida, es pero a la de un frigo pequeño, el mio lleva una resistencia de 190w.

por cierto, añado un dato: 1 watio, son aprox 860 calorias/hora

si traslado esos datos a mi caso en concreto:
P= 230*0,83= 190,9w ; y eso son 190*860=163.400 cal/hora

ahora con un voltaje de 220 v
P= 220* 0,83=182,6 watios ; 182*860=156,500 cal/hora

la diferencia son 6500 cal/hora y esos 10 v representan una caida de tension de 4,5%

 

[lolo moncayo 370 & volvo]

con mucho calor la nevera enfria menos,con un pequeño ventilador ayudas a la nevera a que enfrie mas...uno tipo de los que lleva un ordenador.

 

[Aunolose]

hombre, parecida, parecida, es pero a la de un frigo pequeño, el mio lleva una resistencia de 190w.

por cierto, añado un dato: 1 watio, son aprox 860 calorias/hora

si traslado esos datos a mi caso en concreto:
P= 230*0,83= 190,9w ; y eso son 190*860=163.400 cal/hora

ahora con un voltaje de 220 v
P= 220* 0,83=182,6 watios ; 182*860=156,500 cal/hora

la diferencia son 6500 cal/hora y esos 10 v representan una caida de tension de 4,5%

Vale, parecida a la mía, que es de 100 W. Es de 70 l.

Las fórmulas están bien, pero dependerán mucho del rendimiento de la nevera. ¿Transforma todos los vatios en calorias? ¿Son las que se usan para aires acondicionados o son para estos frigos?
Nos pasa como con la potencia y el par...

Tiene que ser un cúmulo de cosas. Ayer no puse el ventilador en todo el día. El condensador llegó a 57 °C en algunos momentis y el congelador tuvo, de mínima, -15 °C ¿No rompe eso todos los esquemas?

Y sigo pensando que si cuando lo pongo a gas enfría bien, aunque fuera haya 40°, es que con 230 V también se puede. Pues ninguna parte del circuito podrá estar a menos de esos 40 °

¿Que hace el gas y que hace la resistencia? Solo calentar, nada más, todo lo que pase después por el circuito ya no depende de si hay más o menos tensión. Entonces, si con 200 V (exagerando) la resistencia ya pone el líquido a la misma temperatura que lo hace el gas, a partir de ahí debe funcionar igual. Y si no, que alguien me lo explique, en serio, que parece cuestión de brujería el que funcione o no...

 

[FLECHA]

¿Que hace el gas y que hace la resistencia? Solo calentar, nada más, todo lo que pase después por el circuito ya no depende de si hay más o menos tensión. Entonces, si con 200 V (exagerando) la resistencia ya pone el líquido a la misma temperatura que lo hace el gas, a partir de ahí debe funcionar igual. Y si no, que alguien me lo explique, en serio, que parece cuestión de brujería el que funcione o no...

yo tampoco te lo se explicar, pero estoy convencido que no es ya tanto el que se caliente el liquido, sino como mantengas la estabilidad de la temperatura de esa solucion.

la explicacion a groso modo es que el gas calienta la solucion a lo largo de casi 80-90 cm de tuberia, mientras que la resistencia eleva mucho la temperatura en un punto en concreto ,sobre 15-20 cm.

creo, (pero solo creo), que si la resistencia tubiese una longitud de 50 cm y acompañase al gas durante mas recorrido, la temperatura del mismo seria mas estable y el rendimiento del frigo seria mejor.

 

[marigorringo]

hombre, parecida, parecida, es pero a la de un frigo pequeño, el mio lleva una resistencia de 190w.

por cierto, añado un dato: 1 watio, son aprox 860 calorias/hora

si traslado esos datos a mi caso en concreto:
P= 230*0,83= 190,9w ; y eso son 190*860=163.400 cal/hora

ahora con un voltaje de 220 v
P= 220* 0,83=182,6 watios ; 182*860=156,500 cal/hora

la diferencia son 6500 cal/hora y esos 10 v representan una caida de tension de 4,5%

Los calculos no son del todo correctos. Al reducir la tension la corriente de la resistencia también decrece. La formula correcta seria P=(V*V)/R, es decir la potencia que disipa una resistencia depende del cuadrado de la tension. Dicho de otro modo, si reduzco la tension un 4%, la potencia que disipa la resitencia se vera reducida mas de un 4%.
Pongamos unos numeros.

1. La resistencia (ohmios) de un frigo de 190w es de. R=V*V/P R=230×230/190= 278,5 ohm.

2. Si aplico 220V en vez de 230, P=220*220/278,5=173,8w. Que equivale a una reduccion del 8,5% cuando la tension solo se ha reducido un 4,4%.

Si en vez de 230 tenemon 215 se pierden en potencia un 12.5%.

No se si esto justifica del todo el funcionamiento pero es para tenerlo en cuenta

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[Optimo]

Me gustaria saber como se calienta la zona donde está el quemador,a que temperatura se pone.
Como nunca lo he puesto a gas,no puedo saberlo.A 230 se calienta un monton,llegando a calentar la parte del mueble y la pared exterior.
Lo que dice FLECHA,que quizas haya que aislar mejor esa zona,para mantener mejor el calor,aun cuando caiga la tension.
¿Que lleva,fibra de vidrio?¿Seria mejor poner lana de roca o algun mejor aislante?

 

[FLECHA]

Los calculos no son del todo correctos. Al reducir la tension la corriente de la resistencia también decrece. La formula correcta seria P=(V*V)/R, es decir la potencia que disipa una resistencia depende del cuadrado de la tension. Dicho de otro modo, si reduzco la tension un 4%, la potencia que disipa la resitencia se vera reducida mas de un 4%.
Pongamos unos numeros.

1. La resistencia (ohmios) de un frigo de 190w es de. R=V*V/P R=230×230/190= 278,5 ohm.

2. Si aplico 220V en vez de 230, P=220*220/278,5=173,8w. Que equivale a una reduccion del 8,5% cuando la tension solo se ha reducido un 4,4%.

Si en vez de 230 tenemon 215 se pierden en potencia un 12.5%.

No se si esto justifica del todo el funcionamiento pero es para tenerlo en cuenta

Hombre , como bien dices, no es que los calculos esten mal , sino que los tuyos son mas exactos y son realmente los buenos.

de hecho, el valor de la resistencia de tu calculo, coindice mucho con el valor que yo medi con el polimetro ( 265 ohmios).

Y segun mi opinion, claro que justifica el funcionamiento, cuando se pierden 15 W, se pieden 12mil y pico calorias, suficientes para no poder elevar la temperatura de la solucion amoniacal, que por otro lado creo que es lo que le ocurre a mi frigorifico.

Es por eso, que este tipo de aparatos, siempre funcionan mejor a gas , por que dificilmente cambian sus condiciones no como ocurre con la corriente, sea alterna o continua, siempre hay fluctuaciones en el voltaje de suministro.

Sin lugar a dudas, de los 3 sistemas que utiliza para poder funcionar, su peor rendimiento la da a 12v dc, precisamente por lo que estamos hablando, la fluctuacion en el voltaje, la misma caravana enganchada a uno u otro coche, el frigorifico funcionara mejor o peor en uno que en otro, dependiendo de multiples factores, como son la propia instalacion del coche y el rendimiento y voltaje de salida que te de el alternador porque no va a ser lo mismo que el alternador te de 14v que te de 14,3 y eso sin contar que cuando paramos el coche, solo son 12 o 12.5.

en mi caso, el unico dato que me queda por saber ( y que nadie me dice) es el parentesis de calorias minimo-maximo para el funcionamiento del frigorifico.

 

[Aunolose]

No sé... puede ser todo y nada.

Mi contraria trabaja explicando estas cosas, pero la absorción la tiene olvidada casi por completo, así que lo máximo que se atreve a decir es que si falla en un punto, falla todo lo demás.

Me pone el ejemplo de los aires acondicionados. El gas refrigerante condensa a 45 °C (por decir algo). Si la temperatura en el condensador (que está en la unidad exterior) es de 41 ° la condensación no será del todo buena y no podrá enfriar nada. Lo mismo pasa con las bombas de calor, que en invierno si hace mucho frío fuera, no tienen calor que "robar" y no calientan. Pensad que la clave está en "robar calor" de un lado o de otro, robar calor de dentro de la nevera y también robar calor del condensador cuando está fuera. Si fuera hace el mismo calor que en ese condensador, no podrá eliminarlo y el gas de dentro no estará bien licuado, perjudicando todo el circuito posterior. Ojo, esto es en frigos de compresión, con gas refrigerante en vez de solución liquida que tienen los de absorción. Lo que sí vale, es la teoría del calor, el intercambio entre unos y otros elementos. Por eso mejora el rendimiento cuando los ventiladores bajan la temperatura del condensador. Pero tiene que haber algo más. El circuito continúa y quizá necesite más frío en otro sitio que no sabemos.

Otra cosa que me dijo es que, tanto en un sistema como en otro, el circuito es cerrado, no hay manera de intervenir si no es dando o quitando calor, "aunque sea con hielos..."
En el caso del frigo con compresor es el compresor el que cambia las cosas y en el caso de absorción, es la resistencia que calienta el liquido interno. A partir de ahí...

 

[alexbalo]

En el manual de reparación de dometic dicen que hay un método supercientifico para saber si el gas está circulando bien por las tuberías.

Consiste en tocar con cuidado (que quema supongo) el absorbedor, un deposito grande que hay abajo a la izquierda y compararlo con la temperatura en el quemador donde va la resistencia, después de estar funcionando una hora.

Las temperaturas deben ser iguales.

Si el quemador está muy caliente y el absorbedor frío o templado no hay circulación o es mala.

Si es al revés, el absorbedor está más caliente que el boiler el amoniaco se calienta pero no hay suficiente hidrógeno para evaporarlo. Hay circulación pero no enfría.

Se supone que esto debe pasar independiente de las temperaturas.

Recuerdo que flecha, en su día, publicó un gráfico con las temperaturas, pero ya no lo encuentro..

 

[Aunolose]

En el manual de reparación de dometic dicen que hay un método supercientifico para saber si el gas está circulando bien por las tuberías.

Consiste en tocar con cuidado (que quema supongo) el absorbedor, un deposito grande que hay abajo a la izquierda y compararlo con la temperatura en el quemador donde va la resistencia, después de estar funcionando una hora.

Las temperaturas deben ser iguales.

Si el quemador está muy caliente y el absorbedor frío o templado no hay circulación o es mala.

Si es al revés, el absorbedor está más caliente que el boiler el amoniaco se calienta pero no hay suficiente hidrógeno para evaporarlo. Hay circulación pero no enfría.

Se supone que esto debe pasar independiente de las temperaturas.

Recuerdo que flecha, en su día, publicó un gráfico con las temperaturas, pero ya no lo encuentro..

Menos mal que nos queremos dice mi contraria de vez en cuando... por que con este tema la llevo frita... le comentaré lo del evaporador y el depósito, a ver por donde sale... lo mismo me manda a... al extranjero...

 

[Aunolose]

Por cierto, ¿Dónde está ese manual, tan técnico?...

 

[alexbalo]

no puedo colgar el pdf, ocupa 1.8 m y el máximo es 1.75.... cachis...

Busca en google Dometic manual refrigerator service manual. Yo creo que sale pronto. Si no luego, que hora no puedo entretenerme, me las ingenio para subirlo.