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Reparar fuente conmutada

el_chito

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hablador
Hace 2 fines de semana sali de camping y al llegar al camping sorpresa, la fuente de alimentación rota, hace un ruido como un tac tac tac y el led de salida se ve muy tenue , otras veces me a a echo eso , pero se a quitado cortando la corriente y volviendo a meter, hice la prueba de soltar la salida por si habia algun corto pero nada, solo con los 220 en la entrada lo sigue haciendo.
Que le puede pasar, merecera la pena arreglarla aunque sea para llevarla de recambio .
tengo que desmontarla pero desde fuera no se le ve nada, yo de fuente conmutadas solo se y no mucho la teoria.
 
Aunque parezca otra cosa, las fuentes conmutadas no son tan complicadas, diría que el 50% de las veces es algún condensador, sobre todo los gordos, pero a veces algún pequeño, por lo que describes podría ser totalmente.

Cuando falla el condensador gordo lo que le pasa es que pierde capacidad o aumenta la resistencia, que tiene el mismo efecto, en los dos casos para compensar la fuente conmuta más tiempo y se puede sobrepasar la corriente máxima, momento en el que, si está preparada para ello, corta y, si es tu caso, de desactiva el relé.
En el caso de los pequeños, el fallo es que son los que alimentan el integrado o el circuito de control, el fallo es el mismo, y si el circuito de control no controla, o se estropea el transistor o lo corta del todo, en tu caso sería que corta.

Yo empezaría por ahí, pero si haces fotos tanto por el lado de los componentes como por el otro, pues mejor.
 
Un detalle importante, la conmutación se hace en la parte de 220V, así que hay que prestar atención cuando se hacen medidas, pues un corto suele ser desastroso para los componentes, y tocar donde no se debe, desastroso para el que toca :D especial atención hay que poner al uso del osciloscopio, puesto que la pinza está conectada a la tierra, si la colocamos en esa zona, haremos un corto con la fase seguro, sin llegar a medir nada. Para medir hay que conectar el osciloscopio a una toma de red que no tenga tierra, esto evita el corto, pero trae otros riesgos, el más grande es que al conectar la pinza, toda la carcasa del osciloscopio queda conectada a la fase, con lo que no se debe tocar. Esto es peligaudo, pues si hay que ajustar los mandos y el panel es metálico, hay que hacerlo con miramiento.

De todas maneras, para el precio que tienen los integrados, incluso el transistor de conmutación es más sencillo cambiarlo todo y no hay que "jugársela".
 
Más que corto derivación a tierra (Aunolosé, fallando tu en esto, no me lo esperaba...), con el consiguiente disparo del pertinente interruptor diferencial de la instalación.
Y la sonda siempre en x10, por el bien del osci.
 
Josefe17 dijo:
Más que corto derivación a tierra (Aunolosé, fallando tu en esto, no me lo esperaba...), con el consiguiente disparo del pertinente interruptor diferencial de la instalación.
Y la sonda siempre en x10, por el bien del osci.
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Totalmente correcto, me olvido de que este subforo es "más técnico" y aquí sí que se entiende la diferencia. Admito la colleja. :D

Aunque lo peligroso de verdad es que el chasis del osciloscopio, incluido el conector metálico del BNC quedan expuestos a la fase.
 
Se puede minimizar estableciendo la referencia de masa a neutro, localizándole con el polímetro. En cualquier caso es para hacer una medida y apagar ac, medir, apagar, no para andar viendo la onda ahi media hora.
 
ups , me habéis descolocado, no tengo osciloscopio , pero yo recuerdo de medir 220v con el y que no pasara nada, aunque ya la verdad hace como 18 años que no toco uno, jejejeje .
bueno ya he abierto la fuente y no le veo nada raro visualmente, salvo que los chinos son unos chapuceros, ya lo veréis vosotros también por la parte de pista, hay pistas que no están barnizadas y estan medio estañeadas , vamos , me quedado flipado .

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El estaño de las pistas es para que soporten más corriente de la que soportaría la pista sola. En algunos circuitos se llega a soldar hilo rígido de cobre 2mm, para que aguanten 100A, por ejemplo.

Si no se ve nada raro, cambia los condensadores de la parte de 220V, no van a llegar a 10 euros y te quitas la mayor duda de todas.

Otra posibilidad, aunque creo que no es tu caso, por que ni da los mismos síntomas, es la resistencia fusible de potencia que alimenta el circuito de control antes del arranque, es una de las grises, el circuito integrado en tu caso (que por cierto, es un TL494, de los 70-80...) funciona con, como mucho, 40V, y antes de que empiece el control, esa resistencia es la que se come los 180V hasta 220V, si la fuente está encendida mucho rato, aunque sea en stand by, (esta resistencia y el consumo del integrado es la marcan el consumo en ese momento, en stand by) al final se estropea, pero si es ese caso, no vuelve a arrancar. Si alguna vez os pasa, procurad cambiarla por una igual, por que además de potencia (180V por 10mA son 1.8W) tiene que ser fusible y quemarse si se superan X mA, si ponéis alguna normal, añadir un fusible de pocos mA en algún lugar. Lo peor es que en marcha la alimentación del integrado también son 40V, así que la resistencia sigue "comiéndose" esos W. En circuitos de esta potencia hay otras maneras de hacer las cosas sin que sea necesario, así que a lo mejor no este caso, pero en los sencillo es así. Y por cierto que ahí hay un condensador pequeño de los que también fallan mucho.
 
Lo mandé sin acabar por si se cortaba.

El circuito de 220V está en marcha desde el momento en que se enchufa a la red, por eso es lo que suele fallar, y lo que más acusa el envejecimiento son los condensadores, que pierden capacidad, en las fuentes lineales esto no suele pasar por que se suelen desconectar del todo y hace que dure más y también por que la capacidad exacta no es crítica. Además funcionan a mucha menos frecuencia que los de las fuentes conmutadas como esta. Por eso conviene apagar del todo-todo, estas fuentes, las de PC llevan el mismo integrado (en el siglo XXI con tecnología de los 80...) y muchas fuentes de PC fallan por ahí, por suerte una vez acabada la vida del resto del equipo, aunque no siempre, depende de la calidad del condensador.

Cuando las televisiones eran "de culo" ya llevaban fuentes de este tipo y duraban una eternidad, es por que se apagaban del todo, por cierto que a la resistencia de potencia se la conocía como "de arranque" por que si falla, ya no arranca.
 
Yo tiraba a Ebay, Amazon o lo que fuese y por 15€ pillaba otra. Sale más a cuenta que reparar esa. Al menos sabes que funcionará. Si quieres meterle mano a la otra hazlo luego y la dejas de reserva.
 
Tu siempre negatifvo :D


Hay que ahorrar materias primas, otra fuente es el doble :D además, la de 15 euros no tendrá incluido la parte del relé de conmutación utomática de 12 ó 220V aunque para el_chito no sea mucha pega... si los condensadores cuestan 10 euros y la fuente entera 15... mejor preguntar...

Este integrado, el TL494, está supermegahiper (con tono de pijo) estudiado y hay esquemas de circuitos a punta de pala. Aparte del medio cachondeo por comprar otra o no, repararla "siempre" es posible, otra cosa es que no tengamos tiempo o ganas, pero vamos que no hay componentes especialmente raros, si los transistores lo son, pones otro que no lo sea de las mismas características y arreando...
 
A mí las smps como que me costaria arreglarlas, por eso lo de pillar una nueva. Y sí, por 15€ y 2 semanas tienes otra (la que tiene el ya es china y el relé va aparte). Lo de ahorrar materias primas lo entiendo pero la pasta duele. Y si ya lo has apañao pues como que reparas la otra también, con más calma y suele quedar mejor incluso.
 
¡Ahí va! ¡tienes razón! no tiene relé...

Si está claro, la pela es la pela... aunque no estoy de acuerdo en lo de las fuentes conmutadas, las sencillas como esta se pueden reparar sí o sí, hay esquemas a patadas.

Lo que pasa es que al no llevar el relé dentro (pensé que era lo que hacía tac-tac) el fallo cambia, ahora pueden ser los transistores...

Como reparar una fuente de estas sin miedo.
-Quita la alimentación de 220V.
-Comprueba los transistores, como hay bobinas por medio, mejor si los desueldas, puede darte medidas falsas si no haces. Suponiendo que estén bien:
-Busca la pata de alimentación del integrado, en este, la 12, a través de un diodo, alimenta el integrado con entre 12 y 15V, limitada a 100mA
-Si consume más de 100mA, comprueba si se calienta o si la tensión cae por debajo de ¿6V? si queda por encima, aumenta poco a poco la intensidad, siempre sin pasar los 200mA, si la tensión sigue sin subir o se calienta, el integrado está mal, caso de cambiarlo, comprobar antes los transistores, por si son estos los que han provocado el fallo.
-Suponiendo que la prueba anterior se supere con éxito
-Mide la pata 14, si no da 5V (tensión de referencia) es que falla, o algo falla y cortocircuita esa pata.
-Comprueba la salida con un osciloscopio... sin osciloscopio es más difícil, aunque hay herramientas que se pueden construir para ver si oscila como un divisor y un altavoz, si suena es que oscila, si no suena, está mal. Si no oscila la salida (patas 8 y 11 ó 8 y 10), comprueba que oscila el oscilador (patas 5 y 6) si oscila bien, comprueba el circuito asociado al "arranque lento" (pata 4) después de un instante de conectada la alimentación, debería estar a 0V, si no lo está, no funciona, posible fallo el condensador en cierre o la resistencia en abierto.
Si está bien.
-Comprobar el circuito de realimentación, esto lo normal es que no falle y suele ser con un zener TL431 y un opto acoplador o con un trafo pequeño, si con opto, comprobarlo, si es con trafo, se puede retirar el circuito y "construirlo uno mismo", puesto que se basa en comparadores que comparan la tensión de referencia con los divisores que vienen de la salida.

Luego se puede seguir, pero vamos, que normalmente son estos pasos. Además de comprobar los semiconductores en general, los de potencia en particular, ya que son los que más boletos tienen para fallar.

http://www.eleccircuit.com/the-old-pc-power-supply-circuit/
 
Si es que realmente no tengo ni idea de SMPS más allá de que los condensadores se hinchan y explotan. La guía dpm.
 
Pues este integrado es ideal para hacer pruebas con él, al llevar los transistores integrados y sin conectar entre sí (el colector y el emisor no van ni a positivo ni a masa) creo que puedes construir todos los tipos, elevador, regulador, inversor, inversor elevador... y hasta con limitación de corriente, si sacas poca corriente, funciona seguro. Solo necesitas una bobina y un diodo Schottky, las dos cosas (todos los componentes) los puedes sacar de una fuente de PC que no funcione, por que normalmente lo que falla en ellas son los transistores o los condensadores, casi nunca el integrado o los diodos pequeños de 1A.

Para circuitos finales "de los güenos" mejor otros o complementado este, por que los transistores de salida que lleva, aún siendo "de potencia" (200mA) tienen una caída muy alta, 2V, eso en fuentes conmutadas es una barbaridad sin comillas, por que esos 2V no llegan a la bobina y la eficiencia cae bastante, creo que como mucho la eficiencia llega al 70%, cuando los hay que llegan al 90-92%. A pesar de esto, si la potencia es pequeña y la eficiencia no es tan importante, se pueden diseñar circuitos que funcionan muy bien. Tengo un montón de ellos (más de 30) funcionando sin problemas en un circuito de protección que saca 12V del PC y la convierte a 15V. En la nueva versión lo he dejado en 12V, así los operacionales duran más y el consumo es menor (la alimentación viaja por un solo hilo de un cable plano)... Pero para la parte negativa pillé otro más eficiente, un MAX765 que también necesita muchos menos componentes.

Se me olvidaba, también tengo 15 circuitos con un regulador de ventilador que funciona con él. Al final solo es (son todos) un controlador de PWM...
 
Si puedes compartir el circuito elevador de 12 a 15 lo agradeceré un poco, y para probar pues mucho mejor que trabajar con la fase ahí pegada.
 
A ver si encuentro un circuito que hice con todas las posibilidades, probé casi todos y funcionaron, pero algunos me di cuenta tarde de que no podían funcionar. llegué a hacer circuito impreso y todo :D para tener donde echar mano "inmediatamente", al final no lo he necesitado nunca y ahora mismo no tengo ni idea donde andará... :oops:
 
Placas.jpg


Aquí están todas, he quitado la capa de pistas de componentes para que se vea un poco mejor.


El que no acabé de depurar/probar me suena que fue el inversor, pero se puede seguro, solo hay que comerse la cabeza con la entrada inversora, quizá ya me la comí, pues hice la placa, el caso es que recuerdo decir en algún momento "¡Cachis! así no funcionará!"
 
Exacto, fue el inversor, si te das cuenta el diodo está colocado igual que en el reductor, y no es así, debe estar como el elevador, pero al revés, con el cátodo apuntando a dentro, y los transistores conectados de otra manera.

Me suena un libro o documento muy bueno del tema, pero en ingles... luego miro a ver si en los cambios de PC no lo he perdido (esto es del 2012...)
 
Creo que con este circuito sí que funcionaría como inversor, pero no lo he probado es que últimamente tengo poco tiempo para experimentos...


Inversor.jpg
 
Aunolose dijo:
¡Ahí va! ¡tienes razón! no tiene relé...

Si está claro, la pela es la pela... aunque no estoy de acuerdo en lo de las fuentes conmutadas, las sencillas como esta se pueden reparar sí o sí, hay esquemas a patadas.

Lo que pasa es que al no llevar el relé dentro (pensé que era lo que hacía tac-tac) el fallo cambia, ahora pueden ser los transistores...

Como reparar una fuente de estas sin miedo.
-Quita la alimentación de 220V.
-Comprueba los transistores, como hay bobinas por medio, mejor si los desueldas, puede darte medidas falsas si no haces. Suponiendo que estén bien:
-Busca la pata de alimentación del integrado, en este, la 12, a través de un diodo, alimenta el integrado con entre 12 y 15V, limitada a 100mA
-Si consume más de 100mA, comprueba si se calienta o si la tensión cae por debajo de ¿6V? si queda por encima, aumenta poco a poco la intensidad, siempre sin pasar los 200mA, si la tensión sigue sin subir o se calienta, el integrado está mal, caso de cambiarlo, comprobar antes los transistores, por si son estos los que han provocado el fallo.
-Suponiendo que la prueba anterior se supere con éxito
-Mide la pata 14, si no da 5V (tensión de referencia) es que falla, o algo falla y cortocircuita esa pata.
-Comprueba la salida con un osciloscopio... sin osciloscopio es más difícil, aunque hay herramientas que se pueden construir para ver si oscila como un divisor y un altavoz, si suena es que oscila, si no suena, está mal. Si no oscila la salida (patas 8 y 11 ó 8 y 10), comprueba que oscila el oscilador (patas 5 y 6) si oscila bien, comprueba el circuito asociado al "arranque lento" (pata 4) después de un instante de conectada la alimentación, debería estar a 0V, si no lo está, no funciona, posible fallo el condensador en cierre o la resistencia en abierto.
Si está bien.
-Comprobar el circuito de realimentación, esto lo normal es que no falle y suele ser con un zener TL431 y un opto acoplador o con un trafo pequeño, si con opto, comprobarlo, si es con trafo, se puede retirar el circuito y "construirlo uno mismo", puesto que se basa en comparadores que comparan la tensión de referencia con los divisores que vienen de la salida.

Luego se puede seguir, pero vamos, que normalmente son estos pasos. Además de comprobar los semiconductores en general, los de potencia en particular, ya que son los que más boletos tienen para fallar.

http://www.eleccircuit.com/the-old-pc-power-supply-circuit/
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muchas gracias aunolse , haber cuando tenga un ratito y pondre con ello, lo que hare sera de primeras comprar una y arreglar esta para llevarla de repuesto.
solo como dato te dire que la caravana siempre la tengo conectada a 220v pero la fuente no tiene consumo porque esta todo apagado, asi que ..... un dato mas .
 
Eso parece, pero el circuito de control siempre está alimentado a través de esa resistencia.

Piensa una cosa ¿qué tensión da cuando no hay consumo? 12V si no estuviera en marcha, daría otra cosa
 
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