Reparación fuente NE213

[UVEH]

Hola. Abro hilo para más detalles...
Como comenté se estropeó la fuente quedando fuera de servicio todos los elementos de 12V cuando estas a 230V porque con el coche funciona todo correcto, ya en parcela te quedas sin bombas e iluminación, en mi caso hasta sin extractor de humos.....
Nos hemos apañado con tubos portátiles de 220V para la iluminación, tanto en SS como este puente de mayo. Ayer la traje y la metí mano... hice unas marcas para soltar el cableado... y esta foto.

 

[UVEH]

La relación de la fuente ha consistido desde la entrada de CA y comprobando los distintos componentes, tensión en los rectificadores, varistires, he visto que cargaba los condensadores.. al no tener un esquema voy a buscar componentes dañados, siguiendo las pistas e intentando analizar. Ese transformador alimenta la electrónica de control por lo que analizado. El primario es de 230V y el secundario de 12V, potencia de 2,3VA.
Es el TR4. Es encapsulado. He visto que a la salida no había tensión, lo he desmontado para chequearlo bien y efectivamente estava averiado. Como guardo cargadores antiguos he encontrado uno de 12V de 6VA, el triple de potencia por lo que el tamaño es mayor... casi no me entra....
Este es el original


Una vez sustituido...


Lo podéis ver, las armaduras, no está encapsulado. He tenido que comer un poco con la radial la esquina para que entrara en la caja de aluminio.
Una vez montado y funcionando...

Sus 12,7V de salida...

 

[UVEH]

Más datos....
Decir que @Fernando 7701 se lleva la medalla, ha acertado a la pregunta que formulé sobre el componente...
Más datos sobre la fuente...

Lo curioso que no coincide con la serigrafia de la parte de los Conectores, el F1 no está indicado.
La desmonte y he marcado cables, pero cuando vaya a montarla analizaré como funciona, no hay casi datos de esta fuente, es una castaña el manual....
El modelo y características:

 

[UVEH]

Ahora respondiendo @alexbalo
Lo que he visto en la parte de pistas, es que de fabrica han soldado cables como de 1,5mm² para reforzar las pistas de los fusibles, aparentemente parece una chapuza... es para que las pistas no se vayan y aguanten más corriente. Es posible que haya sido una mejora posterior de un primer modelo... hay un circuito con fusible de 30A. Los fusibles deben de hacer buen contacto porque de lo contrario calentarán la zona de contacto y quemaran los terminales soldados a las pistas. En mi caso pasé todo a Led y me consumo es muy bajo, de hecho están altos los fusibles para las corrientes que uso, el F1 de 30A no marcado pero que está ahí, será de la nevera. Quiero descifrar cuando vaya el cableado y como actúan los relés ya que mi prioridad ha sido reparar la fuente, pero quiero meter maniobra para automáticamente seleccionar la batería del mover cuando la tenga instalada. El coche conecta la nevera al poner el contacto, y la desconecta por lo que tengo que ver si el +12ACC llega a la fuente...
Dejo pendiente esta parte.
Saludos

 

[alexbalo]

La mía es una versión algo distinta. En mi caso ese transformador es de 20v. Es el gris



Y no solo tiene las pistas de los los fusibles reforzadas. En esta imagen se ven y también las burbujas en la laca ... Y la pista que voló




En alguna parte tengo el esquema de los relé, luego lo busco. Incluso debe estar en este mismo foro.

Creo recordar que la batería siempre es la fuente principal si está instalada y lo que hace es unirla con la del coche cuándo recibe corriente por la piña.

Cuando metes 12v de la bateria en +sense se activa el cargador. Intercalando un interruptor se puede activar/desactivar.


Luego busco

 

[UVEH]

Tengo el manual, pero es tan simplón que no sirve de mucho. Voy a hacer ingeniería inversa cuando vaya a la CV....
Dado que no hay nada conectado en la parte de la "Fridge", dispone de entrada y salida. Yo deduzco que de la piña del coche, el +12V accesorios va directamente a la nevera. La nevera tiene 12V fijos que la iluminan, al no funcionar la fuente estas semanas atrás estaba sin luz, sin embargo con el coche todo OK y enfriaba. De ahí que le deben llegar los 12V permanentes del coche y la fuente lo único que hace es desactivar los relés cuando desenchufar la piña, ya que la prioridad es la piña y no los 230V... cuando conectas al camping y no está conectado el coche, la fuente suministra energía, si enchufas la piña( lo he probado) conmutan los relés... por eso la conexión es simple, el lío está en no confundir el cableado ya que va a un circuito determinado y lleva su fusible concreto.

Fijate que la conmutación la hace con la entrada B2 que según etiqueta es la auxiliar, y B1 que será salida para cargar batería... el Sense lo utiliza para conocer la tensión de la batería y controlar la carga...
Para conectar la batería me preparo un relé, lo excito con la tensión de la piña para dar preferencia al coche, cuando desconecte el coche le dará preferencia a la batería del mover, si no hay tensión actuará la fuente y si la hay alimentará a los consumidores. Es decir, un paso previo a la entrada de la fuente. Esto evita tener que andar con cables externos para enchufar al piña, si está todo dentro... entiendo que se haga porque es fácil para quienes no tienen el conocimiento, se hecho se podría lían alguna. Tengo intención de poner una batería de Litio por peso y durabilidad, es la mejor opción que una AGM, y ya no valen tanto...
No me fio de este cargador este, prefiero usar uno específico e igual pongo un panel.
Saludos.

 

[UVEH]

Por cierto, con los 12V del coche que van al B2 hay un paralelo de cables, que no sé que será, lo averiguaré cuando vaya, es algo que se alimenta de 12V y que deja de tener tensión al quitar la piña... en la foto se aprecia.
Lo que cuento del cableado son suposiciones hasta que lo compruebe.... ya os contaré.
Por otro lado, la fuente varía que no te había dicho nada. La mía está fabricada a finales de 2008, la caravana es de 2010...
Es evidente que hay versiones, por las fotos son casi idénticas...
La mía está en buen estado en cuanto a pistas, no ha tenido calentando, en el 2019 quite las lámpara de 10W y puse Led de 1,2W aprox. En salón, consumo del plafón de unos 3,6W ya que dejé 3, dan buena luz...
Un saludo.

 

[alexbalo]

Pues si tienes el manual viene el esquema de los relé, no es que sea simple es que lo unico que hace




Normalmente de fábrica viene mal conectada. Viene la entrada de la piña donde debería ir la batería auxiliar. Y normalmente solo el cable que viene bajo llave. El otro está colgando por ahí.

Los circuitos no importan mucho para la fuente, en el esquema puedes ver que todas los circuitos salen del mismo sitio y luego lo divide en 3 con sus 3 fusibles F2,F3 y F4.

De fábrica el frigo viene puenteado, que seguramente, es el pin doble que tienes en la fuente.

Cuando conectas según el esquema la batería del mover va a b2 (J2 en el esquema) y el negativo a un pin cualquiera (son todos comunes) de j5 a j25 los impares, que es la fila de atrás excepto los dos primeros pines de la derecha. Eso es un puente entre ellos dos y son para el negativo del frigo.

De la batería va otro pin a j26 (+ en el esquema) que, como comentas, sirve para medir la tensión de la batería por el cargador, pero si no recibe ninguna tensión lo desactiva. Si vas a usar litio es mejor no usarlo. El cargador está programado para baterías de plomo, ni siquiera AGM. Es un cargador simple de 3 etapas. A mí tampoco me gusta porque eleva la tensión de toda la fuente hasta los 14,5v.


La entrada de la piña se conecta a b1 el permanente y a EF en que viene bajo llave. (J4 y J6 en el esquema).

Cuando pones el contacto activa el relé RE3 y une la batería del coche con la del mover para cargar en marcha con el alternador. Esto tendrás que ver cómo salvarlo porque no te interesa cargar la batería de litio de esa manera. Yo lo llevo desconectado directamente.
A la vez activa el relé RE1 que va F1, tu fusible de 30a. Es la salida SF salida frigo (j8 ). Esto lo hace para que el frigo sólo funcione con el coche en marcha.

Y por último activa el relé RE2 salida j24 que va a la luz exterior F5. Con el coche en marcha desactiva la luz exterior. Este fue el circuito que me voló a mí.


La residencia del frigo no se alimenta de la fuente en ningún caso. Siempre de la piña a través del relé o de 220v. Lo que no sé es si tú frigo cogerá algo de alimentación para la luz de la fuente.


Pd llevo todo de led también y mira como está la pobre.

La batería me carga en marcha pero con un cargador dc-dc aparte, así me evito la placa solar. No es para litio.



No sé si se enterá algo.

 

[alexbalo]

No me deja editar he confundido RE1 con el frigo. No, RE1 no activa el frigo. Es el contacto bajo llave el que está conectado al frigo que es el relé del coche.

RE1 pasa los consumos de la batería auxiliar al coche cuándo está en marcha.

 

[Dedalo]

Lo de soldar cables sobre las pistas de circuito impreso es muy habitual en circuitos de potencia. Los circuitos impresos están pensados para llevar señales de poca intensidad, pero por el espesor del cobre, apenas unas centésimas, se queman si las corrientes superan ciertos valores, así que se engrosa el cobre con una buena capa de estaño, y mejor aun metiendo hilos gruesos de cobre bajo el estaño. No es una chapuza, probablemente sea parte del diseño. Diseñar una placa de circuito impreso con cobre de 1mm de espesor para las zonas de potencia la haría carísima. A veces se ven incluso placas de cobre en toda la superficie o cintas metálicas por la cara de componentes soldadas en múltiples puntos.

 

[UVEH]

Pues si tienes el manual viene el esquema de los relé, no es que sea simple es que lo unico que hace

Ver el archivos adjunto 4138721


Normalmente de fábrica viene mal conectada. Viene la entrada de la piña donde debería ir la batería auxiliar. Y normalmente solo el cable que viene bajo llave. El otro está colgando por ahí.

Los circuitos no importan mucho para la fuente, en el esquema puedes ver que todas los circuitos salen del mismo sitio y luego lo divide en 3 con sus 3 fusibles F2,F3 y F4.

De fábrica el frigo viene puenteado, que seguramente, es el pin doble que tienes en la fuente.

Cuando conectas según el esquema la batería del mover va a b2 (J2 en el esquema) y el negativo a un pin cualquiera (son todos comunes) de j5 a j25 los impares, que es la fila de atrás excepto los dos primeros pines de la derecha. Eso es un puente entre ellos dos y son para el negativo del frigo.

De la batería va otro pin a j26 (+ en el esquema) que, como comentas, sirve para medir la tensión de la batería por el cargador, pero si no recibe ninguna tensión lo desactiva. Si vas a usar litio es mejor no usarlo. El cargador está programado para baterías de plomo, ni siquiera AGM. Es un cargador simple de 3 etapas. A mí tampoco me gusta porque eleva la tensión de toda la fuente hasta los 14,5v.


La entrada de la piña se conecta a b1 el permanente y a EF en que viene bajo llave. (J4 y J6 en el esquema).

Cuando pones el contacto activa el relé RE3 y une la batería del coche con la del mover para cargar en marcha con el alternador. Esto tendrás que ver cómo salvarlo porque no te interesa cargar la batería de litio de esa manera. Yo lo llevo desconectado directamente.
A la vez activa el relé RE1 que va F1, tu fusible de 30a. Es la salida SF salida frigo (j8 ). Esto lo hace para que el frigo sólo funcione con el coche en marcha.

Y por último activa el relé RE2 salida j24 que va a la luz exterior F5. Con el coche en marcha desactiva la luz exterior. Este fue el circuito que me voló a mí.


La residencia del frigo no se alimenta de la fuente en ningún caso. Siempre de la piña a través del relé o de 220v. Lo que no sé es si tú frigo cogerá algo de alimentación para la luz de la fuente.


Pd llevo todo de led también y mira como está la pobre.

La batería me carga en marcha pero con un cargador dc-dc aparte, así me evito la placa solar. No es para litio.



No sé si se enterá algo.

Te respondo ordenadamente.
Sí, el esquema lo tengo pero no está muy claro dada mi instalación. Como tengo la fuente en casa puedo hacer pruebas y verificar realmente como funciona, a mí no me cuadra que venga mal cableado de fábrica... en mi caso conectado por lo que supuestamente es la batt auxiliar, si enchufo piña me conmuta, sin contacto dado... con ello deduzco que a la fuente le llega el permanente y donde entra +12 ACC (J6) no tengo nada conectado.
Cuando vaya a la CV analizaré los cables para deducir realmente como está. Ya te digo que en mi caso va OK, la nevera se conecta al.arrancar el vehículo, sino sólo tengo luces y bomba... si desconecto actúa la fuente si está a 230V... evidencia de que llega el permanente...posiblemente +12V ACC vayan directos a la nevera, no se usan para otra cosa, la entrada y salida frigo no viene conectada, la foto es tal y como viene original, sólo hay unos cables porque puse un controlador LED que hice, para que no se fundan...
Efectivamente la salida de la fuente es única, sus 19A repartidos en circuitos con sus fusibles... por lo que cuento, el pin doble no es del frigo, además la sección es muy baja... eso es una incógnita, como llega permanente, los cables en paralelo son de algo que solo se alimenta de la piña cuando esté conectada, no tiene sentido, cuando lo averigüe igual lo tiene.
En mi caso en sense está libre, no me fio de ese esquema, la instalación va y por algún motivo lo han hecho así. Como no tengo batt auxiliar, El +sense no se utiliza. Luego conectaré una batería que tengo de 12V 80A en casa al cargador, a la toma B2 y al sense a ver si carga... si es así correspondería... luego analizo el esquema bajo mi conexión particular a ver si averiguo algo nuevo y veo lógica...
Led está bien, en mi caso no uso el círculo de nevera que lleva fusible de 30A... no manejo corriente... igual lo han puesto directo porque se quemaban, a saber...
Lo de los cables en las pistas es muy chino, lo he visto hace años en los Sonoff de 10A y que utilizo entre otros en la domótica. En equipos de calidad se utilizan otros diseños, es una chapuza. Tengo una fuente conmutada de 40A y no llevan puentes, se montan buses, eleva el precio, también conozco fuentes de equipos de central, puentes conmutadas para equipos enracables. Es un tema de calidad, también me llamó la atención encontrar bolitas de estaño en la.placa de cuando se fabricó, esas soldaduras se hacen manualmente. El precio es carisimo, unos 250€ la fuente buscando... no lo vale.... iba a proyectar mi propio sistema pero al repararla pensando que estaría bien fastidiada lo he dejado de lado....

Saludos

 

[UVEH]

Prueba 1, como yo lo tengo...
En B2, bateria del coche desde la piña....
En Salida F2 una lámpara... funciona. La fuente está desconectada.
Consumo en batería 1,7A por la lámpara. Si apago la lámpara 45mA de consumo, residual por la electrónica de la fuente...



Prueba 2, mismo escenario pero enchufo la fuente a 230V AC.
El consumo de la batería pasa de 1,7A a 0,6A... la fuente está aportando energía, posiblemente por desequilibrio, está algo agotada... a los 5 min las corrientes cae a 5 mA... la fuente está suministrando el consumo integro de la lámpara. Apago la lámpara, la fuente no suministra corriente.

Ahora conecto el sense al positivo de la batería.......empieza a cargar a 2,3A la batería. Recuerdo: escenario sin lámpara y fuente enchufada... va bajando la carga a 1,7A de carga, lógicamente según suben la tensión cae la corriente... estaría en carga Bulk...


Foto: Batería conectada y +sense conectado, la batería carga a 1 ,7A como se puede observar.
Si quito el cable +sense la batería deja de cargar. Sin sense no carga!!
Entiendo que no carga porque la fuente está a 12,7V y la batería a un valor similar, hay un equilibrio, cuando conectamos el +sense la fuente sube la tensión a unos 14V para forzar la carga de la batería.
Mido tensión de la batería y está a 12,84V y la fuente entrega unos 12,75.. por eso no hay carga aún no estando el sense.

Prueba 4.
Compruebo que la fuente eleva la tensión de salida a más de 12,7V para iniciar la carga. Escenario fuente a 230V y batería conectada. En B2 en todo momento, la auxiliar según manual.

Para esta prueba empiezo sin fuente conectada a 230V, la batería marca 12,8V


Ahora enchufo la fuente para que empiece a cargar la batería, el +sense está conectado... empieza la carga de la batería... efectivamente la tensión sube, pero sube a todo el circuito de la instalación.... pruebo las distintas salidas y está en torno a 14,5V... esto si tenemos LED con una batería auxiliar los va a hacer pupa...



Prueba 5. Es lógica, si no desconecto el coche de la piña, y enchufo la fuente a 230V voy a tener corrientes entre la fuente y la batería del coche, sin la batería del vehículo está por debajo de 12,7V empezará la fuente a suministrar corriente hacia el vehículo, dependiendo de la diferencia de potencial. Si el coche está por encima de 12,7V si hay cargas parte de la corriente la suministra el vehículo. En principio no se daría el caso pues normalmente desconectamos la piña y luego enchufamos la CV.

Entiendo que en el caso de que a caravana no lleve batería auxiliar, las caravelair llevan la instalación que yo tengo, porque es la original y va a B2 los cables de tensión permanente de la piña. Como comentais, @alexbalo la B2 es de carga, y con una batería auxiliar hay que cambiar la instalación ya que la fuente tiene la posibilidad de carga. Mi cable de 12V ACC (con llave) no aparece y creo que va a nevera directo. Lo comprobaré cuando vaya. Voy a ver con el terminal B1 a ver qué hace. El B1 no tiene tensión como tiene el B2 si conecto la fuente. El B2 es un paralelo con la salida de la fuente en definitiva y a través del +sense controla la tensión de salida para forzar la carga de la batería. La fuente regula entre 12,7V y 14,4V como aparece en la tapa de fusibles serigrafiado. Creo que con estos datos ta sabemos algo más. Voy a seguir trasteando un rato...

 

[UVEH]

Por cierto, en estas pruebas no ha sonado ni un relé... no actuan ni al conectar batería, ni fuente... voy a ver B1, a ver qué conclusión saco...

 

[UVEH]

Prueba 1. Fuente apagada sin conectar a 230V, ahora conecto batería a B1.
Al conectar la batería se oye el clac del relé intenos, o los relés... no se puede distinguir. La lámpara se enciende, la batería suministra los 1,7A de corriente. Observo que el terminal B2 se queda sin tensión, la batería auxiliar queda desconectada. Esto es cojonuoo porque así no quedan las baterías en paralelo, auxiliar más la del vehículo...
Al conectar la fuente se escuchan los relés, es decir corta B1, la lámpara no tira de B1, de la batería... pero en B2(auxiliar) que estaba desconectada, vuelve a conectarse... si tenemos la auxiliar conectada con la fuente a 230V empezaría a cargar si el +sense está activo. Es decir B1, batt principal, desconecta la auxiliar y si la fuente se enchufa corta B1 (principal) y pasa conectar B2, de nuevo la auxiliar...
Es decir, sólo conmuta si la fuente no está a 230V.

Prueba 2. Verifico que en SF, salida de nevera no hay tensión en ninguna prueba de las realizadas. EF y SF, son entrada y salida respectivamente de nevera no tienen tensión, es un bypass que hace un relé bajo las siguientes circunstancias:
A) Cuando la fuente está apagada o encendida, la batería auxiliar conectada o no, está el circuito cerrado, es decir la entrada unida a la salida. Pero no hay tensión!!!
B) al conectar 12V, en EF (J6) se oye un relé y aparecen los 12,7V en la salida SF (J, en EF, como aparece en el esquema lleva 12VACC, que puentea internamente com relé los +12V permanentes hacia la salida de nevera... Los +12V ACC no alimentan nada sólo activan el relé para dar paso hacia la nevera de los 12V de la piña permanentes...
Esto es un carajal, yo no veo en mi instalación los 12VACC, sigo pensando que se los han llevado directamente a la nevera. Ahora que entiendo perfectamente como funciona identificare los cables porque es evidente que está mal hecho, manda cooones....
Tienes razón con que viene mal!!!

 

[alexbalo]

Necesito un lápiz y un papel, o mejor el ordenador no soy capaz de seguir todas las pruebas en el móvil mañana lo leo con más calma.

En tus conclusiones sí veo una cosa que no me cuadra. Lo que metes en EF sale por SF directo. Los relés que se oyen no conectan el frigo. EF, además de darle salida a SF activa el relé que conecta B1 y B2 por un lado. Y por otro desactiva la luz exterior.



Saludos.

 

[UVEH]

Necesito un lápiz y un papel, o mejor el ordenador no soy capaz de seguir todas las pruebas en el móvil mañana lo leo con más calma.

En tus conclusiones sí veo una cosa que no me cuadra. Lo que metes en EF sale por SF directo. Los relés que se oyen no conectan el frigo. EF, además de darle salida a SF activa el relé que conecta B1 y B2 por un lado. Y por otro desactiva la luz exterior.



Saludos.

Parece que el esquema es correcto, J4 y J8 tienen continuidad permanente bajo cualquier circunstancia, es decir EF ( J4) y SF que es J8, pero cuando aplico +12ACC, que vienen de la piña salta un relé, según esquema RE3 y RE2, parece que RE2 desactiva la luz exterior con contacto, por si l dejas encendida por error te la apague con motor en marcha y no puedas llevarla circulando... de noche podría confundir...
Mañana pruebo cuando active accesorios como se comporta la fuente, queda alguna combinación por ver... ahora que la tengo la fusilo, estas pruebas son muy útiles, teniendo todo claro se puede elaborar una tabla de estados... saludos

 

[UVEH]

Añado nuevas pruebas, para terminar de entender la fuente. Hoy he cometado un rato este tema con @alexbalo y tiene razón, el esquema se cumple...
Pruebas con la parte de la nevera.... EF y SP, estos pines J6 y J8 están comunicados, tienen continuidad pero no hay tensión a menos que se conecte positivo ACC (n principio bajo llave), al poner EF (entrada frigo) a 12V conmuta relé RE3... quedando B1 y B2 conectados, es decir la batería principal y la auxiliar.
En detalle:
A) sólo con batería B1 principal. Tenemos salidas con 12,4V (la tensión que tenga la batería) en SF (salida frigo) no hay tensión...
Mido tensión en B2 y no hay tensión.
B)escenario A pero aplicamos tensión en EF, se oye relé y tenemos tensión en SF... alimentado el frigo!
Si quitamos la tensión volvemos al escenario A)

C) caso A) pero conectamos la fuente a 230V y mido en B2, tenemos tensión, cargaría la auxiliar... observo que las salidas de la fuente ya no están alimentadas por la batería sino por la fuente. Esto lo sé porque la fuente entrega 12,7V y la batería está en 12,4V

Caso D) escenario C) pero conecto 12V Acc a la entrada EF, suena relé y veo que tengo en SF 12,7V... la fuente alimenta a la nevera. Este caso en la práctica no es posible salvo que esté el coche conectado y la fuente a 230V.
En este caso sigue conectando la baterías en relé RE3, y la batería B1 empieza a cargar puesto que la fuente entrega 12,7V, veo corriente de carga 1,2A ya que la batería tiene menor tensión.

Ahora misma prueba pero con la batería conectada a auxiliar B2..
Caso a) tengo 12,4V a la salida de los circuitos, la batería alimenta las cargas. Mido en B1 (no hay batería) y no hay tensión.

Caso b) aplico +12V ACC a EF... en SF me aparece tensión por lo que la batería pasa a alimentar la nevera.
En B1 aparece la tensión de la batería ya que actúa RE3

En cuanto quito tensión en EF pasa a estado a)

Ahora con la fuente a 230V y la Batería en B2 (auxiliar). Las cargas son alimentadas por la fuente. La batería carga por el hecho de que está por debajo de 12,7V, tiende a equilibrarse... con la pruebas está próxima a 12,7V, está cargando a 300mA, el sense no está conectado, de lo contrario actuaría el cargador subiendo la tensión.

Caso c) escenario anterior, pero aplico 12V ACC a EF... suena relé, tengo 12,7 de la fuente en la salida SF hacia el frigo...
El relé RE3 actúa ya que aparece tensión en B1... se conecta internamente B1 y B2 como sucedía en otros casos...

Yo tengo claro 100% como funciona esta fuente, así que se cumple como decia @alexbalo. El esquema es correcto. No me cuadra como lo han conectado, cuando vaya a la caravana descifro el cableado... me da el presentimiento que está mal hecho, es posible que me hayan conectado la nevera al permanente de 12V de la pila pues dos cables no me cuadran, o que el ACC vaya directo a la nevera... si ves mi foto, los 12V van a la auxiliar B2 y no hacen uso de la función EF/SF... veremos a ver....

a ver si reúno todo en un cuadro para ver la foto general de funcionamiento. Porque esta fuente con la info que trae en el manual no la entienden ni ellos, ni las conexiones vienen hechas con lógica de fabrica....
Saludos

 

[UVEH]

Este mensaje va principalmente para el señor @Aunolose.
Por el tema de la caída de tensión de la nevera, ha sido una sorpresa que dejó para el final...
Ayer, a pesar del tiempo y que llovió de lo lindo me fui a la CV con el mediano de 12 años como ayudante .. íbamos a hacer un trabajo de esfuerzo aparente...
Antes, colocación de la fuente reparada NE213....
Con las fotos que había hecho montaje de nuevo, muchos cables pero fácil, la idea era dejar todo bien organizado, identificar todos los cables, descubrir cómo ca la nevera ya que aparentemente no hay cables del frigo a pesar de que la fuente está preparada.
Una vez todo hecho conecté la piña y todo perfecto, hice una modificación ya que originalmente los cables de 12V permantes de la oiña venían de fábrica conectados a la entrada de bateria auxiliar B2 y lo suyo es que vayan a B1, y así dejo la entrada para la batería auxiliar, y se puede cargar con la fuente...
Investigando, los cables de +12V accesorios, motor en marcha no llegan a la fuente, van directos a la nevera, en la fuente hay dos cables de nevera que son de iluminación, la nevera tiene luz siempre que la fuente reciba tensión de una de las baterías o de 230V... pero a 12V viene directo de la piña.
Lo curioso, lleva unos cables de buena sección, por lo menos 4mm2, pero claro, la manguera de la piña no es acorde. Los cables de alimentación no superan los 2,5...
Se produce una caída de tensión importante, cuando hice los cálculos no me salía tanto, limpiaré los contactos de la piña o pongo nuevo el conector de la CV si me animo...
Mido tensión con el coche en marcha a ralentí..



14,07V, no está mal.... mido corriente de consumo en la nevera.


Cerca de 14A, aceptable....

Caída de tensión...


Cerca de 3V.... demasiado. A mí me mantiene en ruta la nevera perfectamente pero todo el viaje sin tocarla porque le costaría recuperar, más que enfriar mantiene m, si esa caída no se diera, estaría con una corriente en torno a 16,5A... sin duda iría un poquito mejor.
Ha sido una sorpresa @Aunolose , tenía usted razón...
Por otro lado, instalé el mover ayer, después de todas las comprobaciones de la fuente empezamos a montar sobre las 11:30 y terminamos a las 22 mientras recogimos toda la herramienta, las pruebas... luego a casa, ducha y cena con el ayudante en el Burger casi a las 12 de la noche...
Por aportar algo, había visto un video donde unos de un brico montaban todo y con un gato hidráulico lo subían, una locura para mí dado que los motores del EM313 son 28Kg, y con los herrajes y perfiles, barras, pernos... se va a los 40Kg... la gente se complica...
Nosotros montamos la barras que son unos 8-9 Kg, es manejable, las sujete al chasis y te quedan asomando por los laterales, lo dejas todo para apriete final y poder ajustar... coges un motor y lo colocas en la barra saliente y el otro igual, metes pasadores y listo... sin esfuerzo.ya es más entretenido pasar los cables, sujetar el tubo corrugado, poner el desconectado, hacer los terminales, quise hacer bien, crimpé y los soldé para mejorar el contacto eléctrico.... lo he visto fácil, un poco paliza por estar tirado debajo y por es poco espacio del salón. Nos quedó muy aseado. Lo malo espacio que se come la batería, he tenido que reorganizar las cosas del banco... entra todo. Me queda pesar que no nos dio tiempo a ver cómo ha quedado la lanza...
Saludos.

 

[Aunolose]

Este mensaje va principalmente para el señor @Aunolose.
Por el tema de la caída de tensión de la nevera, ha sido una sorpresa que dejó para el final...
Ayer, a pesar del tiempo y que llovió de lo lindo me fui a la CV con el mediano de 12 años como ayudante .. íbamos a hacer un trabajo de esfuerzo aparente...
Antes, colocación de la fuente reparada NE213....
Con las fotos que había hecho montaje de nuevo, muchos cables pero fácil, la idea era dejar todo bien organizado, identificar todos los cables, descubrir cómo ca la nevera ya que aparentemente no hay cables del frigo a pesar de que la fuente está preparada.
Una vez todo hecho conecté la piña y todo perfecto, hice una modificación ya que originalmente los cables de 12V permantes de la oiña venían de fábrica conectados a la entrada de bateria auxiliar B2 y lo suyo es que vayan a B1, y así dejo la entrada para la batería auxiliar, y se puede cargar con la fuente...
Investigando, los cables de +12V accesorios, motor en marcha no llegan a la fuente, van directos a la nevera, en la fuente hay dos cables de nevera que son de iluminación, la nevera tiene luz siempre que la fuente reciba tensión de una de las baterías o de 230V... pero a 12V viene directo de la piña.
Lo curioso, lleva unos cables de buena sección, por lo menos 4mm2, pero claro, la manguera de la piña no es acorde. Los cables de alimentación no superan los 2,5...
Se produce una caída de tensión importante, cuando hice los cálculos no me salía tanto, limpiaré los contactos de la piña o pongo nuevo el conector de la CV si me animo...
Mido tensión con el coche en marcha a ralentí..

Ver el archivos adjunto 4139068

14,07V, no está mal.... mido corriente de consumo en la nevera.

Ver el archivos adjunto 4139070
Cerca de 14A, aceptable....

Caída de tensión...
Ver el archivos adjunto 4139071

Cerca de 3V.... demasiado. A mí me mantiene en ruta la nevera perfectamente pero todo el viaje sin tocarla porque le costaría recuperar, más que enfriar mantiene m, si esa caída no se diera, estaría con una corriente en torno a 16,5A... sin duda iría un poquito mejor.
Ha sido una sorpresa @Aunolose , tenía usted razón...
Por otro lado, instalé el mover ayer, después de todas las comprobaciones de la fuente empezamos a montar sobre las 11:30 y terminamos a las 22 mientras recogimos toda la herramienta, las pruebas... luego a casa, ducha y cena con el ayudante en el Burger casi a las 12 de la noche...
Por aportar algo, había visto un video donde unos de un brico montaban todo y con un gato hidráulico lo subían, una locura para mí dado que los motores del EM313 son 28Kg, y con los herrajes y perfiles, barras, pernos... se va a los 40Kg... la gente se complica...
Nosotros montamos la barras que son unos 8-9 Kg, es manejable, las sujete al chasis y te quedan asomando por los laterales, lo dejas todo para apriete final y poder ajustar... coges un motor y lo colocas en la barra saliente y el otro igual, metes pasadores y listo... sin esfuerzo.ya es más entretenido pasar los cables, sujetar el tubo corrugado, poner el desconectado, hacer los terminales, quise hacer bien, crimpé y los soldé para mejorar el contacto eléctrico.... lo he visto fácil, un poco paliza por estar tirado debajo y por es poco espacio del salón. Nos quedó muy aseado. Lo malo espacio que se come la batería, he tenido que reorganizar las cosas del banco... entra todo. Me queda pesar que no nos dio tiempo a ver cómo ha quedado la lanza...
Saludos.

¿Entiendo que montasteis vosotros el mover?


A nosotros con 2.5mm también nos mantiene, pero no enfría. Me engañaron. Vi como empezaban con el cable de 4mm, pero un día por otras movidas tuve que desmontar y vi que llegaba de 2.5mm.

 

[UVEH]

Hola @Aunolose.

Sí, lo montamos nosotros, no es complicado y como tengo todo tipo de herramienta...
En el mover viene prácticamente todo lo necesario para el montaje, llevé llaves combinadas, taladro, la sierra perforadora para el cortacorrientes, dinamométrica, soldador, crimpadora terminales, ... iba el coche a tope, las cajas del mover son voluminosas.
Es entretenido y como me gustan estas cosas disfruté con la instalación, pero fue una paliza, por la noche llegué reventado de tirarme 50 veces por debajo de la caravana... También la instalación dentro del salón, en el interior del banco que se trabaja muy incómodo...
Lo de la nevera tiene mala solución, habría que buscar una manguera, y es difícil, con un cable de sección de 4mm2 por lo menos, para el +12V bajo llave, y con un negativo de la misma sección. Actualmente si cumplen el estándar lleva uno de 2,5mm2 de sección y es insuficiente, habría además que cambiar el cableado del vehículo para que vaya acorde. Está obsoleto, necesita una revisión, tal y como está definido no sirve actualmente por la demanda de energía, nuestras neveras funcionan más o menos, pero las modernas dan error... esto le pasaba a @ruso por ejemplo. Las neveras vienen desconectadas!
Como la nevera va bien y llevo el congelador de 230V, voy a montar en breve el inversor con sus protecciones para llevarlo en ruta, es una ventaja salir de fin de semana y llevar congelados, vamos bastante a camping de montaña y las tiendas no tienen prácticamente de nada. Quiero poner un panel de control con protecciones para poder usar la batería auxiliar si en algún momento me interesa o quiero cargarla desde la fuente... la alternativa al conector de remolque que monta la mayoría y que a mí particularmente no me gusta.
En cuanto la pese veo si pongo un panel , quiero seguir dentro de MMA...
Saludos.

 

[Aunolose]

Revisa lo del inversor, haz pruebas. Lo digo porque si la potencia sigue siendo grande, por el cable pasará la misma o más corriente.
Lo que puede pasar es que el inversor detecte baja tensión y corte.
De hace mucho, @Jose Luis puso una imagen de un fabricante se neveras y recomendaba 6mm para las grandes...

Lo del mover lo pregunté porque a veces se oyen rumores de que tiene que ser instalado por un taller para los papeles y tal.

 

[UVEH]

Revisa lo del inversor, haz pruebas. Lo digo porque si la potencia sigue siendo grande, por el cable pasará la misma o más corriente.
Lo que puede pasar es que el inversor detecte baja tensión y corte.
De hace mucho, @Jose Luis puso una imagen de un fabricante se neveras y recomendaba 6mm para las grandes...

Lo del mover lo pregunté porque a veces se oyen rumores de que tiene que ser instalado por un taller para los papeles y tal.

El inversor va a tirar de la batería auxiliar, ayer hice pruebas para ver el consumo del inversor. Se lleva 12Wh por el hecho de estar encendido, el congelador pegará el pico de arranque pero en consumo será de unos 9A incluido el consumo del inversor, pero cuando arranque, será un consumo muy bajo, haré alguna prueba, pueden ser 10min a la hora para recuperar... Al ser de compresor.

 

[UVEH]

Continuo porque envié el mensaje a medias y lo he tenido que editar. La batería va a suministrar la corriente principal, si la conecto a la fuente cargará el vehículo ya que tira del permanente pero como la diferencia de potencial entre ellas será bajo no creo que demande excesiva corriente, de todas formas haré pruebas antes de hacer nada....
Podría diseñar un limitador de corriente de carga, lo tengo hecho porque no deja de ser un driver como es de los LED,s de esta forma puedo hacer que no se lleve más de 2-3A por ejemplo... otra alternativa puede ser poner un panel y un regulador....
Lo del mover, espero no tener problemas, he revisado un post que hablaba de este asunto y no parece que se metan en las ITV con ello. Espero no tener problemas...
Un saludo.

 

[Aunolose]

Salvo que quieras limitar la corriente de carga, no es necesario que pongas nada.
Cuando el inversor demande corriente, los electrones van por el camino fácil: la batería cercana. La corriente que pueda pasar por los cables del coche hará que caiga la tensión y se impondrá la batería de la caravana.
Cuando deje de pedir corriente, la tensión que viene del coche volverá a ser mayor y se cargará poco a poco.

 

[UVEH]

Salvo que quieras limitar la corriente de carga, no es necesario que pongas nada.
Cuando el inversor demande corriente, los electrones van por el camino fácil: la batería cercana. La corriente que pueda pasar por los cables del coche hará que caiga la tensión y se impondrá la batería de la caravana.
Cuando deje de pedir corriente, la tensión que viene del coche volverá a ser mayor y se cargará poco a poco.

La corriente de carga puede ser de varios amperios y bastantes porque no quiero usar el cargador de la fuente, sino ponerlas en paralelo. Imagina que llevo semanas sin usar la batería y pierde un 15% de carga por inventarme algo y está a 11,8V y conecto la piña y salgo en ruta y le meto 14,4V, empieza a demandar 7A, esos los sumo a los 13-14A que de lleva la nevera de absorción, no hay control...
Quiero crear un aislamiento entre baterías por seguridad y establecer un control de carga de máximo 3A bajo cualquier circunstancia...
Por otro lado, cuando el inversor trabaje y se lleve 8-9A, si la bateria de la CV está conectada va a aportar pero todo depende de la diferencia de potencial entre las baterías, si pones dos en paralelo a igual potencial suministrarían la misma corriente, aunque influyen otros factores como la Ri, pero suponiendo que son exactamente iguales. Si una de ellas está con menor carga va a aportar menos energía, recordemos que la energía del vehículo viene Principalmente del alternador.
Anoche empecé el diseño, ya no sólo del control de carga si no también del sistema de conmutación para poder alimentar la CV desde la batería a voluntad en caso necesario... así que ando con esto, me pierden estas cosas.